TENDUA

Madagascar ou l'art du « mora mora »

Myriam Dupuis — 2026-08-18T11:28:18Z

Loin d'un monde régi par les petitesses et submergé par le dévouement aveugle à l'efficacité, à la production et à l'excès de vitesse — le « malakilaky » ou « à toute hâte » en malagasy —, il existe une île à la fois protégée du reste du monde et vulnérable par ses trésors naturels convoités : Madagascar.

Entourée par l'océan Indien et le canal du Mozambique, la Grande Île possède une force discrète. Elle semble indiquer une autre voie, un rythme plus adapté à celui de la nature. Ici, on dit « mora mora », prononcé « mura mura », pour signifier « doucement », « tranquillement ».
Et c'est cette nature qui fait surgir chez le voyageur un désir encore plus ardent de préserver ses richesses abondantes. Elle nous donne aussi l'occasion de rêver à la manière de prendre soin de ce pays inestimable.

Caméléon Panthère mâle

@Myriam Dupuis

C'est avec ce désir de retrouver un autre rythme que mon fils Alexei et moi sommes partis pour trois semaines. Un rêve commun, imaginé depuis son enfance : voir ses lémuriens, ses baobabs, ses plantes uniques, les paysages splendides. Madagascar est tellement vaste ! Et difficile à parcourir à cause de ses routes. Avec trois semaines, il a fallu choisir : d'abord l'océan Indien et les forêts humides, jusqu'aux îles d'Akany nofy, avec l'espoir d'apercevoir un Aye-aye (Daubentonia madagascariensis)— ne serait-ce que furtivement ! Puis, après une semaine, direction le canal du Mozambique et les baobabs.
L'Aye-aye avait été le sujet de l'une de mes toutes premières gravures, il y a plus de trente ans. Il pourrait presque s'agir d'un pèlerinage.

Les sourires de Madagascar

J'ai compris très vite que la Grande Île, perçue par certains comme un continent plutôt qu'une île, n'était pas seulement une histoire de plantes et d'animaux, mais aussi d'êtres humains — et, par moments, on croirait principalement d'enfants.
Partout on les voit, au bord des routes, au fin fond du pays.
Les Malagasy ont souvent des visages pleins et sincères, de grands yeux expressifs. En les regardant attentivement, un sourire apparaît si naturellement, chez les adultes et chez les enfants, comme une magie, car nous n'y sommes pas tous si habitués.
Un plaisir à chaque fois, inattendu.

À Antananarivo, nous nous étions préparés à une ville étouffante. Il n'y eut pas de déception, seulement des belles surprises. Notre hôtel faisait face à un grand marché de rue et nous avons été vite baptisés au rythme malgache par les bruits et les odeurs des camions !
Une ville qui vibre de vie.
Les jacarandas étaient en fleurs autour du lac. Sur les hauteurs domine le palais de la reine. Des flamboyants rouge vif, des poinsettias — cette plante qu'on appelle aussi étoile de Noël qui décore nos intérieurs en décembre — apparaissaient dans les vues en contrebas.
Les petites routes sur la colline sont comme à Montmartre : on pense être dans un village. Les poules et les poussins s'y baladent librement, les chiens aussi, les sourires sont partout. Et les grands marchés sont en bas.

Une école, des reptiles, puis la route

Notre première rencontre avec la vie malgache fut une école privée où nous devions apporter deux valises de vêtements envoyées depuis la France par l'association Delfina, en France.
Notre taxi était coincé dans un embouteillage lorsqu'il est tombé en panne. C'est ainsi, que, dans un certain désordre très malagasy, nous sommes arrivés à notre première rencontre avec la vie de l'île : une petite école à la périphérie d'Antananarivo.
La directrice, Arry, une petite femme visionnaire, ancienne juge, tient soigneusement le petit établissement. L'école est un bijou, avec ses fenêtres colorées et rondes en haut, donnant sur les champs de culture, les maisons et les zébus, malgré le vacarme de la ville. Nous avons été accueillis avec des danses traditionnelles, une panoplie de sourires et des cadeaux faits main.

Deux enfants en situation de handicap y avaient fait des progrès phénoménaux. Arry, qui ne connaissait pas Maria Montessori mais en partageait certaines intuitions, préconise l'amour pour ses enfants, « un soin plus qu'un soin ». Elle donne à tous du riz rouge de Madagascar et constate une différence dans leurs cahiers lorsqu'ils sont ainsi nourris.

Puis le voyage en 4x4 a commencé.

Geckos à queue de feuille ou Uroplatus

@Myriam Dupuis

Sur la route vers l'Est, avec notre guide Tony, nous nous sommes arrêtés dans un petit parc pour voir des reptiles : des lézards, des geckos à queue de feuille (Uroplatus sikaore) étonnants, capables de se fondre dans l'écorce mousseuse des arbres, des grenouilles de couleurs vives, des caméléons. Que des joyaux ! Nous pensions alors que ce serait peut-être notre seule occasion de voir ces beautés.
Heureusement que non !

Là où les arbres chantent

Les trajets en voiture sont laborieux vers l'Est, comme partout sur l'île. Les camions se succèdent, en route vers les ports de Tamatave. Mais il y a une compensation énorme : les paysages changent tout le temps. C'est continuellement un festin pour les yeux.
Les vallées de rizières. Les silhouettes de l'arbre du voyageur, espèce endémique, (Ravenala madagascariensis) en haut des collines, qui me font penser aux grandes roues dans les foires. Les petites colombes au masque de fer (Tourterelle masquée, Oena capensis) qui viennent chercher des petits cailloux sur les routes pour mieux digérer leur repas.

Arbre du voyageur ou Ravenale, symbole de Madagascar

@Myriam Dupuis

Puis la forêt.
Dans la réserve de Vakona, nous découvrons nos premiers lémuriens. Nous en verrons plusieurs espèces : sifakas, lémuriens bruns, makis, lémuriens bambous.
Les sifakas étaient gardés sur une petite île, séparés des autres lémuriens qu'ils auraient pu attaquer. Les lémuriens bruns, eux, semblaient régner sur leur territoire. J'ai particulièrement aimé les lémuriens bambous, avec leurs petites têtes rondes.

Mais la véritable rencontre fut celle de la réserve d'Analamazaotra, adjacente au parc national de Andasibe-Mantadia.
Le soir, dans cette forêt, sous la pluie et avec nos lampes de poche, nous découvrons les premiers microcèbes (Microcebus murinus), petits êtres au charme irrésistible et aux gros yeux curieux. Des geckos, des lézards, des insectes en forme de bâton et quelques caméléons apparaissent à leur tour.
Mais je me réjouissais surtout du lendemain.
Nous allions pénétrer de jour dans la forêt primaire du parc d'Analamazaotra, soutenu par l'association locale Mintsinjo. Nous voulions voir les arbres : ébène, palissandre, ficus triangulaire.
Il y avait des montées et des descentes, des scintillements de soleil sur les feuilles encore mouillées, des fougères arborescentes. Voici la forêt au summum de sa beauté.

Ici, les Malagasy disent « hazo mihiry » : les arbres chantent.
Une colonie d'Indris (Indri indri) apportait déjà quelques mélodies surprenantes. Nous les voyions à une certaine distance et écoutions leurs cris profonds qui marquent leur territoire.

Gravure réalisée à partir d'un croquis sur le vif d'un Aye-aye

@Anna Jérétic

L'Aye-aye : trente ans d'attente

Notre guide nous avait prévenus : durant les dix-sept années où il avait travaillé dans le parc, il n'avait aperçu un Aye-aye qu'une seule fois. Pour les voir, il faudrait trois pisteurs très expérimentés. Et même alors, rien ne serait garanti.
Pour certains habitants, l'Aye-aye est considéré comme maléfique. Si on en aperçoit un, il serait préférable de le tuer pour ne pas subir de sort...
Mais pour moi, l'Aye-aye (Daubentonia madagascariensis) était autre chose qu'un animal à observer, ou un sort à conjurer !
Il fallait tenter d'aller à sa rencontre.

Nous avons continué vers le canal des Pangalanes, ce filet d'eau parallèle à l'océan Indien sur quelque 700 kilomètres. Puis le Palmarium. Il fallait attendre la nuit. Et nous sommes allés voir les Aye-ayes. J'étais émue et je comptais les minutes.
Lorsque nous sommes montés dans le bateau, les autres avaient en tête une petite balade sur le lac pour aller voir un autre animal rare. Ils bavardaient librement entre eux. Moi, j'étais plutôt muette.
La visite de l'île était sacrée pour moi. J'avais attendu plus de trente ans pour enfin faire ce pas. Puis il est apparu.
Ce soir-là, il ne pleuvait pas. Et là, un Aye-aye descend goûter à l'appât, une noix de coco placée dans l'arbre, qu'il met longtemps à manger : suffisamment longtemps pour faire des croquis et des photos.

L'expérience était spectaculaire.
Il était assez grand, avec une queue beaucoup plus longue que je ne l'avais imaginée. Il était à la fois laid et mignon, effrayant et fragile. Comme un chat ou un hibou, il avait quelque chose d'énigmatique, une sorte de profondeur psychologique. Je me demandais si, en affrontant ces créatures qui nous font peur, nous ne pouvions pas aussi apprendre à dépasser certaines de nos propres peurs.
Quand on dessine un Aye-aye, on n'a pas toujours le temps de faire tout son corps avant qu'il bouge ou nous regarde à nouveau. Sur la feuille ne restent alors que deux énormes yeux, éventuellement les contours de deux oreilles énormes et rondes.
Après trente ans, c'était déjà beaucoup.

Vers l'Ouest : les couleurs changent

Croquis non terminé de paysage

@Anna Jeretic

Après le retour à Tana, nous repartons vers l'Ouest. À mesure que nous avançons, les paysages deviennent de plus en plus secs, sans s'enlaidir.
Toujours ce mélange très riche de verts : le vert néon des premières pousses de riz, les verts plus denses des feuillages, puis la terre de Sienne, le rouge, le jaune et l'ocre.
Ces couleurs complémentaires créent une harmonie sans pareil. Et nous ne sommes même pas si pressés d'arriver à destination.
Puis notre 4x4 tombe en panne à la sortie d'un village.

Autour de nous, des quartz roses sont dispersés sur le sol, à demi couverts de terre orange. À côté pousse un badamier (Terminalia mantaly), avec ses petites feuilles rondes vert clair. Ses branches forment un grand V, comme s'il ouvrait joyeusement les bras vers le ciel, avec un vert toujours vif malgré l'aridité de la terre.
Heureusement, un autre 4x4 arrive avec de jeunes Espagnols.
Je demande : « Il y a de la place pour nous ? » L'un d'eux répond immédiatement : « Il y aura toujours de la place pour vous dans notre voiture ! » Je ne suis pas prête d'oublier cette gentillesse.
Mais il faut dire au revoir à Tony, notre conducteur, guide et protecteur.

Le fleuve rose et bleu clair

Après des routes toujours plus difficiles, nous arrivons à Mandrivazo. Les paysages sont maintenant presque pastel. Au coucher du soleil, la ville apparaît en bas dans la vallée, baignée par la lumière tamisée du crépuscule.
Il faut s'arrêter pour mieux absorber la vue. Puis vient la Tsiribihina.
Notre départ est mouvementé. Le 4x4 s'enfonce dans le sable et il faut le village entier pour le remettre en route.
À l'arrivée au fleuve, nous rencontrons nos deux piroguiers : l'un grand et très beau, l'autre plus petit, avec un regard de poète. Puis nous partons sur le fleuve rose et bleu clair.
Au début, tout est calme. Des couleurs pastel, des boules dans l'eau formées par la terre orange, des plantes qui commencent à pousser. Puis nous entrons dans les parties sauvages du cours d'eau. Nous avançons lentement, au rythme de l'eau.
Les oiseaux apparaissent : hérons nains, canards sauvages, sarcelles, guêpiers de Madagascar, ibis, aigrettes, perroquets gris malgache, milans, drongos, coucals à longues queues et foudis qui deviennent rouge éclatant à cette saison. Nous voyageons dans un autre monde.

Les enfants, Anna et le carnet à dessins

@Alexei Jeretic

Les enfants et le carnet de dessins

Pour déjeuner, nous nous arrêtons sous un manguier.
Des enfants nous attendent. Ils mettent les doigts devant la bouche pour demander discrètement un petit bout à manger. Les piroguiers ne veulent pas que nous partagions notre repas : « Il y en a trop ! » Il me paraît presque criminel de manger devant eux le beau repas qu'ils nous ont préparé...
Après le repas, je dessine le manguier : les mangues encore vertes en forme d'embryon, les feuilles en forme de cœur.
Les enfants se rapprochent. Ils veulent tous dessiner. Ils participent au dessin avec de belles formes bien décidées sur le papier. Et, bien sûr, ils veulent tous garder le crayon.
Le dessin crée une relation immédiate, sans besoin de traduction.

Les baobabs dans les terres brûlées

Le lendemain, les forêts le long du fleuve deviennent de plus en plus touffues malgré les arbres brûlés.
Et voici les premiers baobabs : les Za (Adansonia za).
Madagascar possède sept espèces de baobabs, dont six sont exclusivement présentes sur l'île. Les grands ont survécu aux incendies répétés ; les petits, eux, ne survivent pas toujours.
Autour des baobabs, il reste des arbres brûlés, des buissons, des jeunes arbres.
Mais les baobabs président.
Nous avançons sous un soleil très chaud, avec nos parapluies chinois. Les Malagasy sont conscients de leur dépendance croissante aux objets venus de Chine et en parlent avec une certaine ironie. Une grande partie des camions transporte d'ailleurs d'énormes quantités de plastique coloré.
Le soir, nous campons dans le sable. En face, un mur très haut percé de trous abrite des oiseaux, comme des troglodytes, dont deux chouettes.
Les villageois nous offrent un concert et une danse autour du feu.
Très peu de moyens : un bâton, un tonneau en aluminium, quelques mouvements très simples. Et pourtant, avec si peu, l'humain peut atteindre une haute qualité esthétique de transe.

Les Tsingy : une cathédrale de pierre

À Belopaka, avant les Tsingy, notre bungalow accueille déjà des grenouilles et des lézards dans la salle de bain, un énorme caméléon sur le chemin, un serpent blanc.
Puis les Tsingy.
Un plaisir visuel. Un paysage presque irréel de roches calcaires, de passages étroits, de cordes, de grottes et de falaises. Les roches sont aussi un bon sport : cordes, rampes, passages vertigineux. Alexei voudrait évidemment sortir du chemin balisé pour voir toutes les vues possibles. Ayant le vertige, j'apprécie plutôt certaines de ces contraintes.
Nous nous arrêtons pour pique-niquer au fond d'une grotte qui ressemble à une cathédrale.
Un petit oiseau bleu reste tout le temps à côté de moi, sans avoir peur. Je ne vais pas l'oublier. Un petit compagnon.
Dans le parc et la forêt sauvage autour, nous retrouvons des lémuriens et des arbres endémiques.
Avec Titi, notre guide, nous avons une exigence : chaque fois que nous montrons un arbre ou entendons un oiseau, il doit nous donner trois noms : français, latin et malagasy.
Si nous sortons notre carnet de croquis, il s'exaspère. Mais c'est ainsi que nous apprenons.

Un fossa furtif, et l'allée des Baobabs

Gravure de Baobab[en]Baobab engraving

@Anna Jeretic

À Kirindy, nous espérons toujours le fossa (Cryptoprocta ferox). Tout le monde vient ici pour lui. Certains visiteurs restent une semaine avec des appareils photographiques équipés d'objectifs démesurés, et repartent sans l'avoir vu.
Alexei part faire son propre parcours autour des bungalows. Les guides s'alarment. Je les rassure. Et Alexei, lui, l'a vu : un fossa qui traversait la route, traînant sa longue queue. Le hasard, encore.

Nasolo nous raconte alors une histoire de son enfance : un fossa traversait une rivière avec ses petits. Sa longue queue formait une spirale flottant à la surface de l'eau. Les petits, qui ne savaient pas encore nager, pouvaient s'en servir comme d'une barque.
Puis vient Morondava. Et l'Allée des Baobabs.

Les baobabs sont partout : les Fony, les Fony bouteille, les Haroufis à l'écorce toute verte. Certains sont enlacés, d'autres tendent leurs branches vers le bas, un peu comme pour nous dire bonjour. Certains ont des formes humoristiques, d'autres sont couverts de lichens décoratifs.
Au coucher du soleil, les arbres deviennent presque irréels. Les couchers de soleil à Madagascar sont, pour moi, parmi les plus spectaculaires : rouges, très rouges, et très brefs.
Cette allée est inexplicable, comme une belle peinture ou une mélodie.
Il y a quelque chose dans leur alignement qui tire sur les cordes internes.

La mer, enfin

Après les routes, les forêts, les baobabs et les Tsingy, nous arrivons à Belo sur Mer, où nous retrouvons l'océan. Après les routes, les incendies, les forêts et les baobabs, nous partons en bateau vers les récifs.
Des voiliers sont fabriqués à la main dans les ateliers. Nous partons en bateau vers les récifs.
L'île est blanche et presque chauve. Au début, il n'y a pas beaucoup de poissons. Nous refusons d'être déçus. Puis Nestor nous emmène plus au large.
Nous mettons nos masques, palmes et tuba pour la seconde fois. Et là, révélation. Le monde fantastique des poissons de toutes les couleurs vives, apparaît à peine arrivés sous la surface. Une grande étoile de mer orange vient couronner le moment.
Et soudain, nous retrouvons cette sensation qui nous avait accompagnés depuis le début : celle d'un monde dont nous ne sommes pas les propriétaires, mais simplement les visiteurs.

Ce que ce voyage nous apprend

Le retour est long. Treize heures de taxi-brousse, de musique à fond, Alexei plié comme un morceau de papier au fond du véhicule.
Je regarde défiler les enfants allant à l'école avec leurs cartables, les zébus, les pousse-pousse, les chiens errants.
Puis les paysages reviennent : Mandrivazo, les rizières au bord des vallées rouges, les manguiers, les jujubiers. Jamais un moment d'ennui visuel.
Beaucoup a été brûlé. Mais comme si tout n'était pas perdu, les palmiers tout noirs ont de petites feuilles vert clair qui naissent dans leur creux. Les jujubiers ne meurent pas. Les grands baobabs non plus. Voici l'espoir.
Et voici pourquoi les Malagasy peuvent peut-être se permettre d'être fatalistes : la vie revient toujours, que ce soit après les feux ou les cyclones. Et ceux qui meurent vivent toujours.

Mora mora

Je repense à Madagascar. Il me semble que les voyages servent, entre autres, à garder toniques nos envies d'aider les plus démunis. C'est déjà un bon sentiment. Car lorsque l'occasion se présentera, nous serons peut-être un peu plus prêts.
Quoi qu'il en soit, ces Malagasy sont peut-être plus équipés que nous. Lorsqu'on leur demande s'ils souffrent de la pauvreté, on entend parfois : « Peut-être, mais nous sommes libres. »
Libres des charges supplémentaires que nous nous imposons, que notre monde européen réussit à nous obliger de porter.
En voyageant chez eux, j'ai ressenti cette même liberté. Avec la chaleur de la journée, la beauté des paysages, la simplicité des logements.
Et ce rythme. « Mora mora ». Doucement. Comme la nature. Et comme les arbres noircis qui recommencent, presque tranquillement, à devenir verts. La vie revient toujours.

Enfin, pourquoi « malagasy » plutôt que « malgache »

Malagasy est le terme officiel et authentique, issu de la langue nationale de Madagascar, reconnu par l'État dans ses documents. La langue malgache, d'origine austronésienne, est parlée par près de 25 millions de personnes et incarne l'identité de l'île, avec une grande diversité dialectale.
Malgré l'héritage colonial français (XIXᵉ siècle), elle a résisté grâce aux traditions orales, à la vie quotidienne, à la famille et aux arts. Depuis l'indépendance (1960), elle a été réhabilitée et coexiste officiellement avec le français.
Pour les Malgaches, le mot « Malagasy » désigne leur peuple, leur langue et leur culture : une affirmation d'identité, de fierté et d'autodétermination.

Qui est Anna Jeretic ?

Anna est peintre, graveur, sculpteur et réalise des installations. Depuis plus de 30 ans, dans son art, son enseignement et ses écrits, elle se préoccupe principalement de la façon dont l'art peut atténuer la crise environnementale. Anna est membre de TENDUA depuis 15 ans.
http://www.annajeretic.com

Balade naturaliste au parc avec François Moutou

Myriam Dupuis — 2022-05-15T09:15:12Z

Il n'est pas toujours besoin d'aller très loin pour profiter du printemps. Ce 18 avril 2022, nous sommes deux de l'association Tendua à « explorer » le parc Edmond de Rothschild, équipés de jumelles et chargés d'appareils de photographie, prêts pour un safari naturaliste en ville !

Propriété de la famille Rothschild

Parc Edmond de Rothschild à Boulogne

©Myriam Dupuis

Ce parc correspond au prolongement du bois de Boulogne, dans la commune voisine de Boulogne-Billancourt. Le parc est séparé du Bois par le boulevard Anatole France au nord et entouré par l'autoroute de Normandie au sud, la Seine à l'ouest et la ville à l'est. Avec 15 ha de superficie, c'est le plus grand parc de Boulogne.
Le terrain devient la propriété de la famille Rothschild vers 1850. Une grande demeure de style Louis XIV y est construite en 1856 et le parc est agrandi pour atteindre 30 ha. Toutefois, le raccordement de l'autoroute A13 au périphérique lui fait perdre la moitié de sa superficie. La grande maison familiale historique est aujourd'hui tristement en ruines.
La singularité du parc tient à ses aspects. Vers 1860, un parc paysager est créé selon un projet de Paxton remanié par M. Loyr. Puis un jardin japonais est mis en place par un jardinier nommé Hatta entre 1900 et 1930. Seuls subsistent, depuis sa conception, les arbres, à l'origine nanifiés puis ayant repris leur croissance normale. En 1924, le routin, avec une partie de rocailles et des bassins, est créé par M. Gaucher. Il abrite la rivière, dite « bleue ». Avec son bassin artificiel, ses fausses chutes, ses faux rochers, ses faux ruisseaux et son petit pont japonais, le parc propose néanmoins quelques vraies possibilités d'observations naturalistes. Le printemps se moque un peu des jardiniers et des paysagistes.

Résidents à l'année : Bernaches du Canada et Colverts

Bernaches du Canada en famille (Branta canadensis)

©François Moutou

Sur le plan d'eau, les bernaches du Canada sont installées depuis quelques années. Elles cohabitent avec des canards colvert et des oies à tête barrée, au moins un couple de foulques et un de poules d'eau, résidents. Elles reçoivent par ailleurs la visite de différents oiseaux de passage, selon les saisons, comme les grands cormorans, les mouettes rieuses et un ou deux hérons cendrés. Il y a des poissons dans cet étang ; les grosses carpes sont actives avec les beaux jours.

Famille de canards Colvert (Anas platyrhynchos)

©François Moutou

Tout semble calme car il y a des nids sur l'îlot. Dès que l'on s'arrête au bord de l'eau, quelques bernaches et colverts s'approchent doucement, interrogatifs. Clairement certains visiteurs bipèdes leur apportent à manger et cela se sait. Nous n'avons rien, ils n'insistent pas.

Le calme est soudain rompu par une vraie prise de bec entre deux couples de bernaches. L'argument nous échappe mais l'un des deux jars ne rigolait plus du tout. Apparemment les autres oiseaux et les autres espèces ne semblent pas concernés ou alors feignent de ne pas regarder.

Tortue dite de Floride (Trachemys sp.)

©Myriam Dupuis

Tortues, foulques et autres

L'an dernier, un arbre est tombé dans l'eau et y a été laissé. Il fait le bonheur des tortues (Trachemys, la tortue aquatique dite de Floride), introduites, et qui deviennent arboricoles pour l'occasion. Le tronc et les branches maintenant horizontales, proches de la surface, font de très bons reposoirs pour leur permettre de profiter en toute tranquillité du soleil printanier. Les petites branches du houppier intéressent aussi du monde. Au début du printemps un couple de grèbes castagneux tournait autour de cet enchevêtrement végétal posé sur l'eau et je pensais les voir nicher.

Oisillons de foulque macroule au nid (Fulica atra)

©François Moutou

Mi-avril c'est un nid de foulques qui trône dans les branchages émergés et je ne vois plus les grèbes. Le premier poussin de foulque est repéré le 7 mai dans le nid sous un adulte. Quelle drôle de tête !

Mésange à longue queue

Nous n'y sommes pas encore et le 18 avril nous recherchons également les petits passereaux. En mars, un couple de mésanges à longue queue construisait son nid dans la couronne très dense d'un arbuste. En avril, les deux parents nourrissent. Le nid est bien caché, il n'est pas question de le déranger.

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)

©François Moutou

Observer les allers et retours des adultes depuis un endroit discret représente un beau spectacle. Et nous en profitons. On peut se placer à quelques mètres et admirer les oiseaux au travail.
Je suis revenu plusieurs fois. Quelques jours plus tard je revois les adultes qui me voient également et semblent un peu surpris. Après avoir nourri les oisillons bien à l'abri des rameaux, ils sont venus tous les deux, juste à côté de moi « en parlant ». Je ne sais pas ce qu'ils disaient, ni à qui, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ils s'adressaient à moi, ou alors se parlaient de ma présence. C'est seulement ensuite qu'ils sont partis chercher le repas suivant que je les ai vus rapporter, d'un vol plus direct que le précédent. Ensuite je les ai laissés tranquilles. L'envol des jeunes a suivi rapidement quelques jours après et l'arbuste a été déserté.

Grimpereau des jardins avec une chenille (Certhia brachydactyla)

©François Moutou

Grimpereau des jardins

Au fond du parc il y a un club hippique avec quelques chevaux, des box et un grand manège en extérieur. Un bâtiment abandonné de deux étages se trouve juste à côté des box. Les fenêtres sont condamnées et des panneaux de bois ont été posés à côté des volets. En arrivant à proximité, nous remarquons une activité avienne : un couple de grimpereaux des jardins a installé son nid derrière un de ces panneaux de bois et le nourrissage des jeunes va bon train. Les oiseaux sont vraiment petits mais leurs passages sont prévisibles, ce qui permet de les observer dans de bonnes conditions et sans les gêner. À chaque passage, l'adulte entre avec une becquée bien garnie d'où pattes et antennes dépassent, et ressort avec un petit sac blanchâtre dans le bec. Les oisillons nourris avalent d'un côté et se soulagent de l'autre, ce qui permet aux parents de retirer proprement les fientes, naturellement emballées, et de les jeter au-dehors.

Autres habitants du sous-bois

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

©François Moutou

Les rougegorges sont assez nombreux et leurs chants résonnent un peu partout. Certains chanteurs acceptent de se laisser photographier. Quand on les cherche, on a toujours tendance à regarder trop haut dans les arbres. Ils sont souvent perchés assez bas, pas nécessairement cachés mais dès que les feuilles sont arrivées, les trouver devient plus compliqué. Cela occupe bien.

Chenilles pendues à un fil

Certaines espèces de chenilles se balancent, ce qui leur permet de se disséminer plus rapidement qu'en marchant sur l'arbre où elles sont nées.

©François Moutou

Lors des visites d'avril et de début mai, il est facile d'observer de nombreuses petites chenilles suspendues dans les airs par un long fil qui les descend des arbres. Jusqu'au sol ? Il pourrait s'agit de la chenille de la pyrale du buis, inoffensive mais sévère pour les buis. Il y a par ailleurs quelques cocons de processionnaires du pin dans certains grands conifères. Certains troncs sont cerclés d'un sac piège pour récupérer les chenilles grâce à des molécules chimiques.

Nous n'avons pas vu le martin-pêcheur le 18 avril, mais je l'ai revu tout à la fin du mois et encore début mai. Le 1^er mai, l'oiseau avale un poisson pratiquement aussi long que lui, c'est assez spectaculaire. Ce jour-là, deux cormorans et un martin-pêcheur pêchent activement dans la même petite portion du plan d'eau et semblent bien en profiter.

Troglodyte avec une chenille

©François Moutou

En redescendant du point de vue (le nid de poule d'eau est toujours là et le couveur est nourri par l'autre adulte : bien joué !), j'ai dû passer tout près d'un nid de troglodyte qui s'est mis à alarmer. Je n'ai pas cherché le nid, trop risqué et j'ai suivi l'adulte. Il a trouvé une chenille et a foncé nourrir des « trogloditeaux » qui ne doivent pas être bien gros !

Plantes et arbres remarquables

Et il y a encore toutes les plantes, des plus petites aux grands arbres plantés il y a certainement plus d'un siècle.

Jacinthes des bois (Hyacinthoides non-scripta et H. hispanica)

©Myriam Dupuis

Les tapis de jacinthes des bois et de pâquerettes sont spectaculaires en avril. Aux couleurs s'ajoutent les parfums et c'est bien agréable.

Tapis de pâquerettes et Bernaches du Canada (Branta canadensis)

©François Moutou

En avril, on y a vu des fleurs de nigelle de Damas et de bugle rampante, de l'ail des ours en fleurs, plusieurs espèces de petites jacinthes sauvages : violettes, roses, blanches. En fonction de la saison, les fleurs changent, les couleurs et les parfums aussi.

Le parc compte également 16 arbres classés comme étant « remarquables » et beaucoup d'autres qui le sont aussi, pour tout le travail d'absorption de nos émissions de CO₂ que nous émettons sans nous soucier des conséquences.

Calocèdre à encens (Calocedrus decurrens)

©Myriam Dupuis

Notons au passage le magnifique cèdre blanc de Californie ou calocèdre à encens qui se trouve à l'entrée du parc et dont les couleurs sont incroyables en ce début de printemps.

Détails du calocèdre à encens (Calocedrus decurrens)

©Myriam Dupuis

Il y a aussi ce hêtre pleureur (Fagus sylvatica 'Pendula') au tronc particulièrement noueux.
Les observations d'insectes ne manquent pas non plus : punaises, sylphes, chenilles non identifiées. Les escargots gris ne sont pas encore arrivés...

En cette balade d'avril, nous avons compté pas moins d'une quinzaine d'espèces animales observées. Et beaucoup de bourgeons sur les arbres et de petites fleurs annonçant le renouveau du printemps. Il est bien dommage de voir l'entreprise de jardinage, chargée de l'entretien du parc, abattre une dizaine d'arbres, dont certains assez grands, fin avril, au moment de la montée de sève, de la floraison et de la nidification. Pourquoi ne pas laisser le printemps vivre ? La protection de la nature, même dans un parc, commence souvent par ne pas la détruire.

Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys L.)

©Myriam Dupuis

Fleur de nivelle de Damas (Nigella damascena)

©Myriam Dupuis

Bugle rampante (Ajuga reptans)

©Myriam Dupuis

Ail des ours en fleurs (Allium ursinum)

©Myriam Dupuis

Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)

©Myriam Dupuis

Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys L.)

©Myriam Dupuis

Hêtre pleureur (Fagus salvatica ssp.pendula)

©Myriam Dupuis

La fin du diable, récit de voyage par François Moutou

Myriam Dupuis — 2019-06-04T13:09:29Z

Thylacine et diable de Tasmanie, victimes des européens et des dingos

Benjamin, le dernier thylacine photographié par le D^r D. Fleay, au zoo de Beaumaris à Hobart, 19/12/1933

DR - internet- D^r. David Fleay

Le thylacine (Thylacinus cynocephalus) et le diable de Tasmanie (Sarcophilus harrisii) habitaient encore toute l'Australie il y a quelques millénaires. Ils avaient survécu à l'arrivée des humains il y a environ 45.000 à 50.000 ans, contrairement à la mégafaune australienne, étrangement disparue assez rapidement après. Inversement, l'arrivée il y a 4.000 à 5.000 ans du dingo, chien domestique dont certains repartirent vivre libres, leur fut fatal partout sauf en Tasmanie où le dingo ne fut pas introduit. Bien plus récemment, l'arrivée des européens et le peuplement qui s'ensuivit entraînèrent la disparition du thylacine au début du XX^ème siècle. On ne peut pas passer sous silence le sort des aborigènes de cette île australe, au sud du sud, exterminés volontairement durant le XIX^ème siècle. L'apparente similitude de leurs destins est assez troublante.

Le plus grand marsupial carnivore australien menacé

Le diable représente aujourd'hui le plus grand des marsupiaux carnivores australiens, même si sa masse d'une dizaine de kilos n'en fait pas un animal de si grande taille. Curieux animal carnassier, pataud dans sa démarche, il est capable de chasser mais il est aussi nécrophage et profite des animaux écrasés le long des routes. Le diable peut vous renifler à des kilomètres grâce à un odorat très puissant. Les cris sont vraiment étranges surtout si on ne le voit pas crier. En revanche, on l'entend à des kilomètres à cause de son cri strident ! Ses effectifs, malgré l'incertitude liée à toute estimation de ce type, ont semblé fluctuer de quelques dizaines de milliers à plus d'une centaine de milliers dans le courant du XX^ème siècle, sans que les raisons n'en soient parfaitement élucidées.

Diable de Tasmanie

François Moutou

Inversement, depuis 1996 et la mise en évidence d'un cancer facial appelé DFTD pour « devil facial tumor disease » - la maladie se transmet par allogreffe à l'occasion de morsures entre animaux -, tous les indicateurs sont à la baisse et la population actuelle pourrait n'être déjà que de 10 à 20% de ce qu'elle était avant. Certaines prédictions assez pessimistes prévoient son extinction dans les deux ou trois décennies à venir ; d'autres disent qu'il y en a toujours alors que de précédents modèles prédisaient sa disparition avant 2015.
Localement, une réelle mobilisation a eu lieu, avec la mise en route d'élevages captifs hors des zones touchées (environ 600 individus en plusieurs lieux), l'introduction d'animaux sains sur des îlots au large de la Tasmanie et des recherches plus fondamentales sur la tumeur elle-même, ses voies de transmission et le système immunitaire des diables. Il a fallu aussi admettre que la biologie et l'écologie même de l'espèce étaient en fait encore assez mal connues. On commence à s'y atteler alors que la situation est loin d'être florissante. Tout ceci est complexe, nécessite des moyens conséquents, les tests permettant de décider si un individu est sain ou non ne sont pas parfaits et les recherches médicales ont en partie dérivé vers des applications en cancérologie humaine, certainement intéressantes mais non directement dédiées au diable. De fait, peu d'argent public pour étudier et lutter contre la tumeur.
Pour en savoir plus il existe « Save the Tasmanian devil program » et le site : www.tassiedevil.com.au.

« Le diable est plus intéressant mort que vivant »

Diable de Tasmanie

François Moutou

Le plus étonnant est peut-être la déclaration d'une ancienne ministre de l'environnement de l'état de Tasmanie qui aurait dit, pour justifier l'absence ou la modestie des fonds publics destinés à lutter contre la maladie à peu près ceci : « Le diable est plus intéressant mort que vivant ». Le fait est que circuler aujourd'hui en Tasmanie donne une curieuse impression en voyant l'usage qui est fait du thylacine, officiellement disparu depuis environ 80 ans. Il est partout, sur des canettes de bière, sur des peintures murales, sur le logo d'une chaîne hôtelière, sur les panneaux touristiques en ville pour signaler les promenades de découverte… Le thylacine est devenu une marque commerciale, une identité tasmanienne connue et reconnue, qui fait peut être faire des bénéfices aux heureux détenteurs, sans aucun des inconvénients liés à l'animal.
Trop tard pour le thylacine, mais pour le diable, il faudrait protéger des espaces pour qu'il vive en paix, il y aurait des contraintes au développement économiques local, on déclarerait des dégâts dans les élevages d'animaux domestiques, les agriculteurs et les chasseurs se plaindraient, les élus locaux les soutiendraient, les associations de protection de la nature monteraient au créneau, etc., etc.

Même combat que pour l'ours et le loup en France ?

Si l'on remplace thylacine et diable par loup et ours, peu importe l'ordre, cela rappelle quand même pas mal ce qui se passe en France et malheureusement ce qui transparaît de plus en plus derrière les discours officiels. « On » n'en veut pas. Le « progrès » est affiché comme contradictoire avec un retour de ces espèces, éliminées ou presque éliminées, après des siècles de campagnes de destruction et qui ont le culot de pointer à nouveau le bout de leur museau. Peu importe les données écologiques, biologiques, économiques, voire sociales, c'est culturel.
Elles doivent disparaître. En France les lieutenants de louveterie ont parfaitement survécu à la disparition du loup. Comme il est de retour, pas question de supprimer ce corps, malgré les structures plus récentes mises sur pied comme l'ONCFS par exemple. Il n'y a pas que les mandats électoraux que l'on cumule en France, ou ce cumul est peut-être à considérer dans un sens très large.

Tout le monde adore le loup dans les contes de Perrault, il est facile d'utiliser l'image de l'ours pour vendre des fromages pyrénéens en région parisienne, mais les animaux loups et ours ne sont pas les bienvenus chez nous, c'est-à-dire chez eux. Il reste une question en suspens. En Tasmanie, puisque nous parlons aussi du thylacine et du diable, il me semble difficile d'isoler leur sort de ce qui est arrivé aux aborigènes. Quelle serait l'analogie la plus pertinente en France ?

Quelques créatures extraordinaires de Tasmanie

Wombat commun

François Moutou

Le wombat

Vombatus ursinus peut mesurer jusqu'à 1,30 mètre et peser 40 kilos. Il existe trois espèces : le wombat commun, le wombat à museau poilu du nord et le wombat à museau poilu du sud. Il présente plusieurs particularités : en bas de son dos, il a un os particulièrement dur. S'il est attaqué par un chien ou autre prédateur, il se blottira tête en avant et ne laissera apparaitre que son postérieur. Son prédateur se cassera alors les dents ! Mais il sait aussi prendre la fuite et peut courir jusqu'à 40km/h. Il passe la plupart de ses journées dans un terrier au frais qu'il a creusé et dans lequel il dort jusqu'à 16 heures. En captivité, on le verra souvent sur le dos, les pattes en l'air ! Le soir, il se réveille et part se nourrir d'herbes. Le dingo est un prédateur du wombat. L'homme aussi le chasse parce que, disent-ils, les terriers qu'il creuse et l'herbe qu'il mange nuisent à leurs terres. Il est menacé d'extinction quoique protégé ; cela étant, il est une victime régulière des véhicules et des maladies (gale).

Crottes cubiques de wombat

François Moutou

Il peut passer jusqu'à 6h à brouter avant de retourner dans son terrier qu'il retrouve grâce à ses excréments ! D'ailleurs, ses crottes sont ... cubiques ! En novembre 2018 à Atlanta, une équipe internationale conduite par l'Institut technologique de Géorgie, aux États-Unis, a présenté ses travaux sur la forme unique des crottes de wombat, lors du 71^e Congrès de la Société américaine de physique. Ce sont les variations d'élasticité des parois intestinales de ces marsupiaux australiens qui permettent la formation des seules crottes cubiques connues du règne animal. « Les humains ne disposent « que de deux méthodes pour fabriquer des cubes – nous les moulons ou nous les découpons – », les boyaux du wombat recèlent ainsi une troisième voie de fabrication qui pourrit inspirer les processus de production. Le wombat utilise ses déjections pour marquer son territoire. Les crottes cubiques résisteraient-elles mieux au vent ??

Chat marsupial à queue tachetée

François Moutou

Le chat marsupial à queue tachetée

Le chat marsupial à queue tachetée (Dasyurus maculatus) encore appelé dasyure tigre ou quoll à queue tachetée est un marsupial carnivore d'Australie, de la même famille que le diable de Tasmanie et le thylacine. Sa fourrure épaisse peut aller du fauve clair au brun ou au noir, avec de petites taches blanches sur tout le corps. Il mesure entre 35 et 75 cm de long, sans compter une queue pouvant atteindre 50 cm. Les femelles sont plus petites et plus légères que les mâles.
Le chat marsupial moucheté a fait son grand retour sur le continent australien en février 2016. Ce petit carnivore avait en effet disparu de l'île continent depuis plus de 50 ans. Les 14 animaux réintroduits sont originaires de Tasmanie où l'espèce a pu survivre à l'état sauvage, principalement grâce à l'absence de prédateurs, comme les renards ou les chats, et du crapaud buffle, une espèce envahissante dont le venin peut s'avérer mortel au chat marsupial qui le consomme. La perte de leur habitat naturel avait également beaucoup participé au déclin de l'espèce, ainsi que la chasse et les dingos. Le problème ne devrait plus se poser puisque le lâcher s'est effectué au cœur du Mulligans Flat Woodland Sanctuary, une réserve naturelle où devrait être restaurée une forêt d'eucalyptus proche de l'écosystème originel de l'Australie.

Chat marsupial à queue tachetée

François Moutou

Cette réintroduction constitue une étape importante pour le professeur Adrian Manning, de l'Université nationale australienne, en charge de l'opération. « Notre but est non seulement de restaurer une population saine et diversifié, mais également d'entreprendre une étude pour définir le meilleur moyen pour importer d'autres espèces afin d'améliorer les chances de futures réintroductions sur le territoire principal australien », a-t-il déclaré au Guardian. Dans ce but, les animaux relâchés ont tous été équipés de colliers GPS afin de pouvoir suivre leur progression. En 2018, 17 chats marsupiaux supplémentaires ont été libérés dans le parc national Booderee, situé au sud-est de l'Australie. Les deux ONG (Aussie Ark et Global Wildlife Conservation) viennent, fin mai, de relâcher à nouveau 20 chats marsupiaux mouchetés. Ils comptent en réintroduire 52 de plus au cours de l'année, cette fois dans le parc national de Barrington Tops.

Bandicoot rayé

François Moutou

Le bandicoot rayé

Perameles gunnii, menacé d'extinction, est un petit animal à la fourrure soyeuse, doté de grandes oreilles. Il mesure 25 à 40 cm de long avec une queue d'une dizaine de centimètres. Il pèse environ 1kg : le bandicoot de Tasmanie est d'ailleurs un peu plus gros que son cousin australien. Il a un museau fin, allongé, portant des moustaches. Son pelage, gris brun, porte sur la moitié arrière des bandes pâles qui lui ont donné son nom. Le ventre, les pieds et la queue sont blancs. Il se nourrit de vers de terre qu'il repère avec son odorat développé et déterre avec ses pattes puissantes, d'autres invertébrés, de champignons et de racines. Le mâle occupe un assez grand périmètre, en comparaison de celui des femelles. Animal solitaire, il « fréquente » les femelles en période de reproduction. L'espèce est essentiellement nocturne. Le bandicoot émerge de son nid au crépuscule pour rechercher sa nourriture. Il se sert de son long nez pour fouiller le sol en profondeur et creuse lorsqu'il trouve de la nourriture. Dans l'état de Victoria au sud de l'Australie, on estime qu'il reste une petite population de 150 individus environ. Des efforts de conservation sont mis en place par des associations. La technique consiste à poser des barrières pour protéger ces petits groupes des espèces-prédateurs introduites telles que le renard roux et le chat haret. L'intérêt de ces barrières est également de limiter la prolifération de maladies infectieuses. En Tasmanie, sa population est classée vulnérable par l'UICN, mais il occupe de plus grands territoires, n'étant pas menacé par son prédateur principal qu'est le renard, absent de l'île.

Les monotrèmes : échidnés et ornithorynque

Ce sont des mammifères qui ont des poils, pondent des œufs et qui allaitent ensuite leurs petits. Il n'existe que 5 espèces de monotrèmes au monde : 4 espèces d'échidnés et l'ornithorynque.

Equidné à bec court

François Moutou

L'échidné à bec court (Tachyglosus aculeatus) est doté d'une fourrure plus dense sous ses piquants que ses cousins australiens. D'une longueur de 45cm pour 4,5kg, ses pattes fouisseuses sont à l'avant armées de griffes puissantes faites pour creuser. Il possède une petite bouche, avec une fine mâchoire, sans dents mais pourvue d'une longue langue collante avec laquelle ils attrapent des insectes et arthropodes. Les échidnés habitent l'ensemble de l'Australie (selon la région où on le rencontre il est plus ou moins blond) et en Tasmanie. Lors de la saison des amours, en hiver, ils se déplacent parfois en convoi : une femelle suivie de plusieurs mâles impatients de lui faire la cour ! Quand la mauvaise saison arrive, l'échidnée tombe en léthargie et peut rester sans manger pendant plus de 2 mois. Il peut vivre environ 50 ans.

Ornithorynque

François Moutou

L'ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus) est semi-aquatique : il ressemble à une loutre ayant un bec de canard ! La biologie improbable de cette ancienne créature était tellement inattendue que, lors de sa découverte par les premiers colons, les scientifiques de l'époque ont tous cru à une mauvaise plaisanterie. C'est l'un des rares mammifères venimeux : le mâle porte sur les pattes postérieures un aiguillon qui peut libérer du venin capable de paralyser une jambe humaine ou même de tuer un chien. L'ornithorynque habite les cours d'eau de l'est de l'Australie et de la Tasmanie, et sa présence est un signe de bonne santé des rivières. Un mâle peut ainsi posséder jusqu'à 7 kilomètres (4,4 miles) de berges qu'il partage avec 3 à 4 femelles. Mais pour l'apercevoir, il faudra faire preuve de patience : l'ornithorynque sort principalement à l'aube et au crépuscule, et sa discrétion le pousse à prendre la fuite pour se cacher à la moindre alerte. On les voit d'assez loin et les reflets les rendent un peu difficiles à voir sans jumelles. Il passe en moyenne 1 minute sous l'eau et 10 secondes en surface à trier, mâcher et avaler ce qu'il a récolté sous l'eau. Les ornithorynques de Tasmanie pèseraient jusqu'à 3 kg contre environ 1kg pour ceux (du nord) de l'Australie « continentale » et sont séparés depuis longtemps. On en fera peut-être un jour deux espèces !?

Dans le lit de la rivière Huab, récit de voyage en Namibie - nov. 2018

François Moutou — 2019-05-13T03:39:16Z

Certains déserts sont encore plus désertiques que d'autres. Circuler de Walvis Bay à Sandwich Harbour entre mer et sable, ou autour de Sossusvlei au pied des dunes rouges dans le parc national Namib – Naukluft est une très belle expérience. Ce désert qui donne son nom à la Namibie serait un des plus anciens de la planète.

De là, en remontant un peu vers le nord et en nous enfonçant dans les terres, au-delà du sommet granitique et arrondi du Brandberg, nous arrivons dans un environnement, certes aride, mais apparemment moins vide que le Namib. Quelques arbres et des buissons épars sur le sol habillent un paysage plus qu'il n'y parait. Pourtant, localement, la faune que l'on peut y rencontrer est qualifiée « du désert ». En arrivant à Camp Kipwe, encore un peu au nord du massif de Brandberg et non loin de célèbres stations de pétroglyphes, nous ne sommes plus qu'à une heure de piste des plus proches « éléphants du désert ». Alors nous allons à leur rencontre.

A la rencontre des éléphants du désert

La piste traverse le lit sablonneux et couvert de buissons d'une première rivière asséchée et longe régulièrement de petites falaises décorées de longues trainées verticales blanches. Nous ne voyons personne mais il peut s'agir, soit de colonies et de nids de rapaces, soit d'abris de damans, ces petits mammifères rondelets, à allure de lapins aux oreilles courtes et, curieusement, lointains cousins des éléphants. Nous sommes en début d'après-midi et il fait encore chaud. Ils ont tous dû se mettre à l'ombre.

Le chauffeur quitte la piste principale et s'enfonce dans une petite gorge qui doit déboucher sur le lit de la rivière Huab, notre but. Le paysage se rapproche. Un bel oryx mâle, dérangé, part sur la pente caillouteuse en face de nous, non sans se retourner plusieurs fois pour bien regarder qui est venu ainsi le troubler pendant sa sieste méridienne à l'ombre d'un petit acacia.

Encore deux virages et nous débouchons dans le lit principal. Si les berges sont effectivement un peu pentues et parfois rocheuses, le fond de la rivière, sablonneux, de circulation aisée, est assez bien boisé d'arbres et de buissons. Les éléphants arrivent tranquillement de l'amont presqu'en même temps que nous. Nous n'avons pas eu le temps de les chercher, ils sont là. Ils apparaissent mouillés. Ils viennent du point d'eau localisé un peu plus haut dans la rivière. La nappe phréatique, qui explique la végétation, n'est pas si loin sous le sable. Le guide nous explique que pour éviter les conflits avec les humains, ceux-ci leurs ont aménagé des points d'eau permanents. Cela évite que les éléphants aillent s'abreuver aux mêmes « robinets » que les humains et cela diminue d'autant les sources de conflits. Comme par ailleurs les villages locaux ne pratiquent que de l'élevage de petits ruminants, moutons et chèvres, et pas de culture, ni champs, ni potagers, les risques de confrontations en sont d'autant réduits.

Les pistes des environs affichent régulièrement des panneaux « attention éléphants » mais c'est surtout lors de circulation nocturne qu'il faut être attentif. Dans la journée, quand même, ils devraient se voir dans des paysages franchement ouverts et plutôt bien dégagés. La quantité de crottins croisée par endroit, comme ceux vus en allant vers Palmwag le lendemain, laisse supposer que les éléphants empruntent aussi ces pistes. Là, c'est nous qui sommes sur leur route dans le lit asséché de la rivière Huab.

Famille d'éléphants du désert, Namibie

François Moutou

Les Sept de la rivière Huab

Dans ce petit groupe ils sont sept : deux femelles adultes suitées, un jeune mâle encore adolescent et deux juvéniles. Le véhicule est arrêté, le moteur coupé, et les animaux viennent vers nous. Il y a eu du vent récemment et les acacias de la rivière ont perdu de nombreuses gousses. Ces gousses, riches en protéines, ne sont pas perdues pour tout le monde. Les éléphants les ramassent une à une avec une belle dextérité. Localement cet arbre est appelé « ana tree ». Il s'agit de l'espèce Faidherbia albida, anciennement Acacia albida, également connue du Sahel de l'autre côté de l'équateur où ses noms vernaculaires sont lors « balanzan », « kadd » et « gao ». Regarder les trompes des animaux rechercher et « cueillir » sur le sol les gousses un peu recroquevillées sur elles-mêmes est assez fascinant surtout quand cela se passe à deux mètres du véhicule. Les animaux ne sont pas juste indifférents à notre présence, ils ne semblent surtout en éprouver aucune gêne, aucune crainte. Leur sérénité est étonnante. Nous n'avons jamais vu d'éléphants dans d'aussi bonnes conditions. Le chauffeur déplace la voiture plusieurs fois pour rester à leur contact car ils marchent en se nourrissant ou plutôt se nourrissent tout en marchant d'un bon pas vers l'aval.

Elephanteau du désert, Namibie

François Moutou

Quand nous voyons les deux femelles s'arrêter pour accorder une tétée à leur petit respectif juste devant le véhicule, nous pensons que nous avons beaucoup de chance. On ne peut pas imaginer que des animaux inquiets s'abandonnent ainsi. Le sevrage peut ne pas intervenir avant 4 ou 5 ans chez les éléphants. Un des deux petits doit approcher de cet âge, deux petites pointes blanches dépassent déjà de sa bouche, de chaque côté de la trompe. Comme tous les éléphanteaux, il la rabat sur sa tête pour téter mais il doit plutôt baisser la bouche que la lever pour atteindre la mamelle pectorale gauche de sa mère. Un peu plus loin, le second, plus jeune, avec le même mouvement de trompe repliée sur le front, doit lever la tête pour arriver au même résultat. Pendant ce temps, le jeune mâle s'est approché de la voiture et s'appuie un moment contre l'arrière. Plus personne de bouge, plus personne ne parle.

A cette distance nous regardons les animaux aussi bien que nous le pouvons. Ils sont tellement extraordinaires et cela se voit ! Les yeux bordés de longs cils, la trompe avec toute sa souplesse, sa virtuosité, sa douceur et certainement aussi sa force, cette peau incroyable mais dont on ne peut douter de la sensibilité, ces oreilles derrière lesquelles on voit très bien les vaisseaux sanguins qui leur permettent d'évacuer un trop plein de chaleur, ces deux mamelles pectorales tellement proches de celles des grands primates.

Oeil d'éléphants du désert, Namibie

François Moutou

Regard et ronronnement

Nous cherchons à échanger un regard avec eux mais cela ne semble pas se faire. Leur regard semble intériorisé, comme s'ils réfléchissaient, pensaient à autre chose. Comment imaginer leur représentation du monde, olfactive et probablement sonore aussi ? Nous ne sommes que visuels et semblons un peu perdus ou déçus sans un clin d'œil ou un regard de connivence. Cela ne doit pourtant rien signifier pour eux. C'est alors que nous réalisons que ces éléphants « ronronnent ». Difficile de trouver un autre mot pour décrire ce son grave, puissant que nous entendons et que nous ressentons. Il est connu chez cette espèce et c'est le terme utilisé pour le décrire. Nous le réentendrons d'ailleurs les jours suivants en regardant des familles d'éléphants venir boire aux points d'eau du grand parc national d'Etosha, encore un peu plus au nord. Cet après-midi, les sept animaux qui déambulent dans le lit desséché de la rivière Huab partagent avec nous l'expression sonore d'un certain bien-être. C'est forcément contagieux.

Notre excursion totale dure de 14h30 à 17h45, soit environ une bonne heure, de 15h30 à 16h40, dans le lit de la rivière. Nous sommes seuls avec les sept éléphants, il n'y a pas d'autre véhicule et même si ce temps partagé est bien court il existe réellement. Le chauffeur nous explique qu'un groupe d'une trentaine se trouve plus en aval et que la population locale compte quelques centaines d'individus, 400 à 500 si je comprends bien.

Mère et bébé éléphants du désert, Namibie

françois Moutou

Ces animaux sont libres de leurs mouvements et ne sont pas dans un espace clos. En Afrique australe ce n'est pas si fréquent. Par exemple, le parc national d'Etosha, déjà cité, est clos et ce n'est pas le seul. Ici le désert est ouvert. Les densités animales sont faibles et les activités humaines sont réparties sur de vastes surfaces. Ces éléphants en profitent et les communautés villageoises locales également. L'argent récolté à l'occasion de la visite de la rivière et des éléphants est partagé entre les divers acteurs dont les villages qui cohabitent avec ces grands voisins.

Sur le chemin du retour, nous croisons des gangas, des calaos, quelques springboks qui paissent dans les grandes étendues sèches traversées. Tout semble calme et serein entre la rivière Huab et Camp Kipwe. Nul ne sait combien de temps cette situation peut encore durer mais elle n'est certainement pas immuable. Le risque serait que le désert devienne vraiment désertique, ce qui est déjà arrivé.

auteur : François Moutou, vétérinaire, épidémiologiste et membre de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifère (SFEPM)

Pour l'Amour du tigre

Myriam Dupuis — 2013-10-16T06:22:42Z

Russie – Primoryé – Ussurisk

L'habitat du tigre de l'Amour

Depuis le camp de base, Russie

Myriam Dupuis

Dimanche 15 mai, 11h du matin. Atterrissage à l'aéroport d'Artiom, au nord de Vladivostok, après un vol de nuit. Des affiches grand format indiquent à tous les visiteurs que nous sommes au pays du tigre : toutes les marques semblent revendiquer l'animal emblématique pour une quelconque qualité du produit dont ils font la promotion.

La distance parcourue depuis Moscou est de 6850 km (4256 miles), auxquels on peut ajouter les 2700km environ qui séparent la France et la Russie, on n'est pas loin des 10000km… Encore deux heures de route vers le nord. Je ne verrai donc pas le fleuve Amour qui se trouve plus au sud à la frontière chinoise. Le temps est gris, froid et humide avec un crachin imperturbable. Bientôt il n'y a plus de réseau téléphonique.

Entrée de la réserve intégrale, Russie

M. Dupuis

La réserve intégrale nationale d'Oussourisk a été créée en 1934 par le scientifique V.L. Komarov comme réserve botanique.

Cette réserve compte plus d'une cinquantaine d'essences d'arbres différentes dont les deux arbres endémiques de la région : le peuplier japonais (Populus maximowiczii) et l'orme de Sibérie (Ulmus pumila). C'est également le territoire du ginseng sauvage, dont la racine est connue pour ses vertus thérapeutiques et braconnée à outrance, et du limonnik ou magnolia chinois, la baie aux 5 saveurs (Scisendra chinensis) prisée par les autochtones pour ses vertus dynamisantes et régulatrices.Nous ne sommes pas réellement dans la taïga mais dans une végétation dite de type mandchoue comparable à celle de la jungle où habitent les tigres des zones tropicales, sous des latitudes plus froides.

Populus maximowiczii sur la rivière, Russie

M. Dupuis

Cette réserve intégrale a une particularité : elle est coupée en deux par une route. La partie sud, celle sur laquelle se trouve le camp de base de l'équipe scientifique, a connu les dernières coupes forestières dans les années 70. L'autre partie plus au nord n'a subi aucune coupe depuis les années 30.

C'est ici, dans la région de Primorié, que vivent encore quelques tigres de Sibérie, appelés également tigres de l'Amour (Panthera tigris altaïca). Il semble qu'il n'y ait d'ailleurs jamais eu de populations résiduelles de tigres en Sibérie, à quelques exceptions près d'individus s'y étant aventurés. Étant donné la rareté des proies et les conditions extrêmes, cela n'est pas étonnant. La région de Primorié est le seul endroit connu en Russie où des tigres vivent encore. Pour combien de temps ?

Le programme russe de recherches

Le projet d'étude du tigre de l'Amour a démarré en 2008, date de la création de la « Mission Permanente de l'institut d'Écologie et d'Évolution près de l'Académie des Sciences de Russie », à la demande du gouvernement russe. Il s'agit d'un programme scientifique, mais pas d'un programme de conservation. La nuance est subtile pour la plupart d'entre nous, mais il convient de préciser que si l'étude d'une espèce peut mener à des recommandations pour sa protection, la conservation ne dépend pas des scientifiques…

La pose des pièges

Au démarrage de ce programme, les scientifiques reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne savaient pas comment poser les pièges prévus pour capturer, puis immobiliser les tigres sauvages afin de faire des prélèvements et de poser un collier satellite pour l'étude de leurs déplacements. Ils se sont adressés à leurs collègues américains dont l'expérience de 17 ans dans ce domaine et dans cette région leur a permis d'équiper une centaine de tigres de colliers radio.
Je ne rentrerai pas dans le détail des pièges utilisés. Le principe est celui du nœud coulant : quand l'animal pose une patte à l'intérieur de la boucle de câble, dissimulée sous des feuillages, la boucle se resserre automatiquement autour de la patte et immobilise l'animal sans lui abîmer le membre (de là à dire que cela ne fait pas mal…)

Des pièges qui nécessitent beaucoup de travail

M. Dupuis

S'il n'y a pas trop de cailloux ou de racines à déterrer, chaque piège nécessite environ une heure de pose. Il est enterré sur le côté de la piste, ce qui est plus pratique pour les hommes que les sous-bois denses en arbustes. De plus, les tigres semblent utiliser pistes et routes quand ils le peuvent. Un second piège est installé en vis-à-vis. Une branche est ensuite posée, qui barre la piste : cela oblige théoriquement l'animal à passer sur le côté, là où est dissimulé le piège. Cela permet aussi aux hommes de se rappeler où sont les pièges … Plusieurs sont installés près des arbres de marquage : souvent des tilleuls inclinés ou des arbres qui se démarquent par leur taille et leur forme, que les tigres choisissent pour indiquer leur territoire en faisant leurs griffes ou en urinant.
Les passages fréquentés par les tigres sont repérés par les garde-forestiers pendant les longs mois d'hiver, de novembre à avril, grâce aux traces laissées dans la neige. Outre ce repérage sur plusieurs mois, la pose des pièges nécessite donc un gros travail de préparation sur le terrain à chaque saison, deux fois l'an, au printemps et à l'automne. Sans compter le travail administratif préalable et l'obtention des autorisations nécessaires, à renouveler à chaque expédition dont la durée est d'environ 8 semaines.

A la fin de chaque mission, les scientifiques déterrent leurs 36 pièges, soit plus d'une journée de travail. J'assisterai à l'opération car la saison se termine le 30 mai.
Il n'est évidemment pas question de laisser les pièges car un animal piégé serait condamné. Un tigre arriverait probablement à se dégager tout en gardant le nœud coulant autour de sa patte. Il risquerait alors en hiver de voir sa patte geler. Il ne pourrait alors plus chasser ni se défendre, sans compter les souffrances endurées.

Quinze tigres identifiés entre 2008 et 2011

Depuis 3 ans, quinze tigres qui ont été équipés d'un collier satellite grâce aux deux équipes de scientifiques russes.

Il n'y a pas de tigres résidents sur le territoire de la réserve d'Oussourisk. La première tigresse piégée en novembre 2008 a été appelée « Serga ». Cette femelle est devenue célèbre en Russie car Vladimir Poutine a posé à ses côtés (et pas l'inverse !). Son surnom est venue du fait que la seringue qu'elle a reçue s'est plantée dans son oreille - elle a tourné la tête de façon inattendue alors que le scientifique visait l'épaule - laissant flotter la plume rose de la seringue telle une boucle d'oreille (traduction de « Serga »). Puis, « Boxeur » (à cause de sa grosse patte) s'est fait prendre ; les analyses ADN ont conclu qu'il était le fils de Serga. Ce fut de nouveau le tour Serga, ce qui a permis de remplacer son collier qui ne fonctionnait pas bien. Au printemps 2010, le 2 mai, l'équipe a réussi à attraper « Professeur », appelé ainsi grâce à son excellence dans le déclenchement à distance des pièges qu'il avait jusqu'alors déjoués. Un autre mâle, « Luc » et en automne, un mâle adulte « Patchy » (du nom d'un humoriste japonais). Enfin en mai 2011, « Princess Infinity » (à cause d'une marque sur son flanc dessinant le symbole de l'infini) a été piégée le 6 mai et Banzaï, « mon tigre », le 21 mai. Il doit son surnom à l'équipe de Japonais présente en 2010 alors qu'il était apparu sur les prises de vues des pièges-photos.

Dans la réserve qui se trouve plus au sud, on estime la population entre 27 et 35 tigres dont certains sont probablement des résidents permanents. Au printemps 2010, à 150 km au sud d'Oussourisk, la deuxième équipe a capturé une femelle surnommée « SK », en référence au diminutif du personnage féminin d'une très célèbre série russe sur la 2^e guerre mondiale « les 17 moments du printemps ». L'héroïne de la série avait le surnom « Sviasistkaya Kat » car elle s'occupait des transmissions. Or, la tigresse avait rongé plusieurs câbles … Puis « Vorovka » ou « Voleuse » : cette femelle a mangé un sanglier pris au piège, mais s'est elle-même faite piégée dès le lendemain ! En mai 2011, « Gryaznoulia », un mâle maculé de boue (d'où son nom) et une femelle « Elduga » (en l'honneur d'une rivière toute proche) ont également été équipés de colliers.

Les deux réserves sont équipées de pièges photographiques. Certains tigres ont ainsi été piégés « photographiquement » une ou plusieurs fois, mais jamais capturés. Il est possible de les identifier grâce aux dessins de leur pelage, sorte de carte d'identité. Ont rejoint la cartothèque des scientifiques : « Khramonojka » (« le Boiteux »), « Soboliok », « le Turc » et « le Grec » et « Maslionok ». Pour certains d'entre eux, il s'agit peut-être d'individus ne faisant que traverser le territoire.

De son côté, l'Inspection Spéciale pour le Tigre qui œuvre également dans la région de Primorié s'est occupé en 2009 d'un premier jeune tigre orphelin appelé « Oleg » et en 2010, de 3 orphelins supplémentaires d'une même portée : Tatiana, Volodia, Lazurina. Chacun d'eux a également été équipé d'un collier. Malheureusement, Lazurina est morte peu de temps après avoir été relâchée, probablement par manque de nourriture.

Cela monte le chiffre actuel à 20 tigres identifiés par le programme d'étude de l'institut. On aimerait croire qu'il y en ait d'autres…

La « routine » scientifique

Tous les matins, à tour de rôle, chacun prend en charge la préparation du petit-déjeuner, le réveil du reste de l'équipe, et la préparation des repas, vaisselle et ménage de la journée. Notre camp, une petite maison des années 30, s'appelle « Kordon » et se trouve dans la partie Est de la réserve. Il n'y a pas d'eau courante : il faut aller la chercher 50 m plus bas à la rivière. Quant à l'électricité, le générateur est mis en route uniquement le soir. Pour le chauffage – mi-mai, il fait +1°C le matin-, il faut allumer le poêle de la pièce commune...

Ensuite, il est temps d'aller vérifier les pièges sur les trois itinéraires. Une partie de l'équipe se rend sur le premier circuit en véhicule, mais il faut vite descendre de voiture car il est n'est pas possible de vérifier la présence d'un animal piégé autrement qu'à pied à cause de la densité du sous-bois et de la boue... Bien sûr, un garde-forestier armé nous accompagne lors de cette vérification. Des tigres s'y sont déjà fait prendre, d'autres animaux aussi : sanglier, cerf élaphe, cerf sika, ours… De retour sur la piste, on poursuit la vérification plus loin, en traversant une nouvelle rivière. Cette fois, on procède à la vérification en véhicule : 4x4 ou quad, en fonction de la météo. Pendant ce temps, le reste de l'équipe se rend dans la partie Ouest de la réserve vérifier les autres pièges. D'autres scientifiques séjournent régulièrement au « Kordon » : ornithologue, entomologiste travaillant à leur thèse ou à leur doctorat.

Si aucun animal ne s'est fait piégé, la journée se passe en fonction de la météo. Un temps clément permet de partir à l'aventure dans la forêt environnante à condition d'être au moins deux : les animaux potentiellement dangereux préfèreront s'enfuir en entendant un groupe arriver. Le froid et la pluie limitent les envies d'aventure, mais une promenade aux alentours de la maison reste une option praticable. Bizarrement, les journées passent et, rapidement, on ne sait plus si on est en semaine ou si c'est le week-end…

Vipère d'Oussourisk (Gloydius ussuriensis) profitant d'un rayon de soleil

M. Dupuis

Un rayon de soleil crée une animation inattendue : un « chitomordnik » s'est glissé hors de la réserve où se trouvent les réserves d'essence et le générateur. Vite, on prend les appareils photos pour essayer de tirer le meilleur portrait de cette magnifique vipère d'Oussourisk….

J'ai profité de tout ce temps libre pour photographier la rivière, les arbres, et pour essayer de prendre en photo la faune résidente. Malheureusement, cerfs et chevreuils trop rapidement aperçus dans les sous-bois n'ont pas été très coopératifs, et les chiens viverins et les blaireaux ont à peine laissé des traces de leur passage.

Sonneur à ventre rouge

M. Dupuis

Je me suis alors intéressée à un petit batracien vert au ventre rouge et noir qui habite dans les flaques de boue à coté du camp : un sonneur à ventre rouge (Bombina bombini). J'ai également été heureuse de rencontrer une minuscule rainette…

Un soir, l'équipe qui travaille à 150 km de la réserve d'Oussourisk appelle sur le téléphone cellulaire : un tigre, encore inconnu à ce jour, a été capturé dans la journée. C'est la 21^ème identification. Le chef d'expédition part vers 18h pour récupérer les échantillons prélevés. Il rentrera après 23h, procédera à certaines analyses et remettra le reste des échantillons dans l'unique minuscule congélateur qui n'est là que pour cela …

C'est ainsi que la journée du samedi 21 mai 2011 a commencé : vérification des pièges de « notre » côté de la réserve. Nous avons eu la désagréable surprise de trouver une femelle chevreuil dans l'un des pièges. Un ongulé piégé se brise la patte et l'immobilisation forcée qu'il subit le condamne. Nous retournons au camp chercher un garde-forestier.

Notre jeune chien de garde...

M. Dupuis

Après un bref conciliabule, la décision d'abattre le chevreuil est prise, mais une sorte de tristesse silencieuse nous gagne tous. Les ongulés sont les victimes collatérales des programmes d'étude scientifiques. Les scientifiques et Sacha, notre garde-forestier, repartent accomplir la triste besogne. Je n'ai pas envie d'assister à cette scène. Je reste donc seule au camp, avec les chiens.

L'exceptionnelle rencontre

A peu près 10 minutes après leur départ, une voiture arrive en trombe et le directeur adjoint de la réserve, dans sa tenue de « camouflage » forestier, qui avait prévu de nous rejoindre pour le week-end, bondit hors de son véhicule et me demande, l'air assez agité, où se trouve le reste de l'équipe.
Y aurait-il le feu à la rivière ??

UN TIGRE est pris dans un des pièges de l'autre côté de la route, dans la partie ouest. Il faut récupérer l'équipe au plus vite. J'explique où ils sont tous partis.

l'équipe en approche

M. Dupuis

Ils reviennent une vingtaine de minutes après et là, branle-bas de combat, ça déménage dans tous les sens !

Après 20-25 minutes, tout est prêt : les médicaments pour endormir l'animal, les nombreuses seringues au cas où ça ne marcherait pas du premier coup, la carabine à air comprimé, toutes les fioles, sacs, paires de gants et autres protections, balance électronique, ciseaux, collier émetteur (quelle taille ?), caméra, appareil photo, trépied…
Nous partons vers midi 10. Nous arrivons sur place 10 minutes après. On ne fait tout d'abord que l'apercevoir : une forme allongée à peine reconnaissable de loin.

Une forme allongée au pied d'un tilleul, Russie

Myriam Dupuis

Le tigre est piégé près d'un tilleul incliné, un arbre de marquage. Ce genre d'arbres est souvent utilisé par les tigres pour en faire des « bornes de signalisation » sur lesquelles ils urinent, signalant ainsi à la fois leur passage à leurs congénères, voire leur territoire.
Selon le directeur adjoint, l'animal pèse environ 150kg, donc pas très gros, on conclut que c'est probablement un jeune.
Notre 4X4 s'arrête peu avant d'arriver sur place afin de préparer le fusil à air comprimé et la seringue prévue pour endormir l'animal et la caméra. On repart. Je prends place là où on me dit : devant, à côté du chauffeur, pendant que le reste de l'équipe s'installe sur la plate-forme arrière du véhicule. On s'approche. J'aperçois de loin, sur la gauche, au-delà du petit pont que nous allons traverser et un peu en hauteur, une forme orangée.

C'est LUI !

Myriam Dupuis

Ca y est, c'est LUI ! Il me semble beaucoup plus grand que ce que l'on m'en a dit. Un premier passage et quelques photos prises de la route, moteur en marche. Je sens déjà sa puissance. Il est magnifique. Quel dommage…de le voir pris au piège, et c'est pourtant la seule façon pour moi de le voir…et pas que pour moi, à vrai dire. Le chef d'expédition tire mais rate son premier essai. Le tigre feule. je suis impressionnée par sa puissance…

Debout, prêt à bondir

Myriam Dupuis

La voiture s'éloigne pour faire demi-tour, deuxième approche, deuxième tentative. Le scientifique descend de la voiture cette fois, ce qui génère un grand moment de nervosité pour les garde-forestiers encore à bord ; l'un d'entre eux arme son fusil et les gros mots pleuvent.

Un feulement qui témoigne de sa puissance

Myriam Dupuis

Le tigre feule de nouveau et essaie de se rebiffer, un mouvement à la fois puissant et d'une extrême rapidité, mais qui est entravé par sa patte prise au piège attaché à l'arbre.
Retour du scientifique à la voiture. On démarre assez vite vers notre point d'arrivée pour faire de nouveau demi-tour. J'apprends qu'il faut tirer l'épaule ou la cuisse, mais jamais le ventre. Le second tir a atteint son but, et nous attendons plus loin que les anesthésiants fassent effet. En repassant, on ne voit que son ventre blanc rayé de noir : l'animal est sur le dos.

Chacun y va de son commentaire. Je sens la nervosité et l'excitation du groupe. Il semble qu'une sorte de peur inconsciente face à un top prédateur, quelque chose du fond des âges et ancré dans notre cerveau reptilien, s'exprime entre tous ces hommes. Je ne suis pas dans le même état. Peut-être parce que c'est la première fois ?
Je ressens de la compassion pour ce tigre, piégé par les hommes, afin d'être étudié. Au nom de quoi ? De l'homme encore une fois. Et pourtant je suis heureuse car je vois un tigre sauvage, et que je vais pouvoir l'approcher, peut-être même le caresser…

Mesures, prélèvements et pose du collier
Nous revenons vers le tigre. Celui qui est responsable du tir (notamment d'un point de vue juridique et c'est pour ça que c'est le chef d'expédition qui tire et pas un garde-forestier) est de nouveau descendu de voiture, de petits cailloux à la main pour les lancer sur le tigre et vérifier de loin qu'il est endormi ; puis une branche d'arbre lui permet de toucher le tigre qui est en effet anesthésié.
Au signal, nous descendons tous de voiture, moi compris.
Et tout s'accélère, sans bruit : je n'ai même pas pu faire une photo de sa gueule car, tout de suite, un masque a été placé sur ses yeux. C'est très important d'éviter toute stimulation extérieure pouvant faire sortir l'animal de son endormissement débutant.

Un pulsomètre permet de contrôler son état

Myriam Dupuis

Un pulsomètre est clipé sur sa langue afin de mesurer son rythme cardiaque (92 pulsations) et son taux d'oxygène dans le sang (78%), qu'il va garder pendant toute la procédure. Cela permet aussi de contrôler l'anesthésie.

Ensuite, chacun s'attèle à la tâche qui lui est dévolue : l'un retire le câble du piège qui enserre la patte du tigre qui a enflé... Impressionnant. Soi-disant, cela ne lui fait pas mal, mais j'en doute un peu. Je me rappelle la désagréable sensation que j'ai déjà pu avoir quand je me suis endormie sur mon bras : cela a coupé l'arrivée du sang et au réveil, mon bras était lourd et froid, comme mort. Bref, pas terrible.
Je m'approche de son flanc et là, je touche sa queue, étonnamment douce et lourde, et je m'aventure sur sa cuisse : je sens la puissance des muscles sous la peau, la fourrure douce et la chaleur de ce corps endormi. Les félins ont une température légèrement supérieure à celle des humains : 39°C. Quel animal splendide ! Il nous tenait en respect ... Il aura fallu toute une équipe pour le réduire à un gros chat qui dort… Mais ce premier contact de ma main sur lui est une sensation que je n'oublierai pas de sitôt.

Bizarrement, je ne ressens aucune crainte, juste de l'admiration et un profond respect, et oui, je peux l'écrire ici, une sorte de communion avec cette puissance et cette beauté de la nature et de la compassion. Bref, je suis submergée d'émotions parfois contradictoires : je comprends parfaitement la chance qui est la mienne, tout en regrettant qu'il ait fallu pour cela, et au nom de la science, immobiliser cet animal dont l'avenir de l'espèce est gravement menacé de par notre présence humaine, toujours croissante...

Mesure de la patte arrière

Myriam Dupuis

Pendant ce temps, deux personnes de l'équipe, toujours en silence, ont commencé à prendre des mesures :

longueur de la patte arrière : 39 cm,
longueur de la queue : 103 cm,
longueur du corps (sans la queue) : 183 cm,
hauteur à l'épaule : 104 cm,
longueur des oreilles (du creux à la pointe) : 10,5 cm
longueur des canines : 5,6 cm
largeur de la patte avant : 11,5 cm
chaque testicule a été également mesuré…

Puis commencent les prises de sang. Le sang sera analysé pour connaître l'état général de l'animal, et aussi des maladies éventuelles (une dizaine sont testées), et son niveau d'hormones. Pour info, les félins ont eux aussi des groupes sanguins différents.
Des poils sont prélevés sur sa cuisse pour la recherche ADN et la cartothèque constituée par l'institut scientifique qui recueille les infos en provenance de chaque tigre.
Le chef d'expédition me montre des tiques incrustées et les arrache en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce tigre n'en a pas beaucoup et sa fourrure est très propre, ce qui est loin d'être le cas en général : il arrive que les tigres piégés se soient roulés dans la boue...
Je commence à masser la patte endolorie. L'un des scientifiques me rappelle que je dois faire des photos... Je reprends mes appareils.
Je regarde ses griffes : pas faciles de les lui faire sortir. Deux autres garde-forestiers nous ont rejoints et l'un deux entreprend de me les montrer. Elles sont toutes abîmées. La vie sauvage n'est pas facile. Ce n'est pas lié à son attente, c'est antérieur. Cela étant, il paraît que les griffes repoussent, un peu comme nos ongles, quoi…

Un collier satellite à la bonne taille

Myriam Dupuis

Le spécialiste des colliers satellite s'active autour du cou de l'animal. Quelle taille de collier choisir ? Finalement, après avoir mesurer son encolure de 67 cm, il opte pour le plus petit des deux. Il nous montre qu'il peut passer son poing, donc que ça devrait aller. L'autre plus grand le gênerait plus dans sa chasse. Le collier (canadien) se détachera dans 95 semaines, un peu moins de deux ans. L'émetteur satellite devrait transmettre des données pendant un an, toutes les quatre heures. Ensuite, c'est l'antenne radio VHF qui prendra le relais jusqu'à la fin. Si tout fonctionne bien...

La pesée
Après toutes ces mesures et la pause du collier, vient l'instant de la pesée. Une bâche est déployée à côté du tigre pour le faire rouler dedans. Les six hommes s'y mettent. La bâche se referme sur le félin et est nouée avec différentes cordes et il faut maintenant l'amener vers la balance électronique accrochée à une branche d'arbre.

La pesée : 6 hommes pour 213kg

Myriam Dupuis

En l'occurrence un peu trop basse, donc il faut en trouver une autre, de préférence sur le même arbre vu que 6 hommes ont été nécessaires pour soulever le tigre jusque-là : la balance indique 213 kg, ce qui donne un poids de 207 kg si l'on retire celui de la bâche et du collier.

Le tigre est « débâché » à l'endroit de la pesée. Viennent ensuite d'autres prélèvements : celui des excréments – par voie naturelle – afin d'analyser les éventuels parasites (il a des vers), mais aussi pour donner à l'équipe d'identification cynologique l'odeur unique de l'animal. En anglais : cynologic identification ou lap dog identification. Cette méthode utilise des chiens entraînés pour identifier l'animal piégé sur la base des excréments ou de l'urine prélevés. Le chien peut se rappeler l'odeur de l'animal pendant 10 ans. Cela coûte moins cher qu'une analyse ADN qui devrait être faite à chaque fois, et qui prend du temps. L'analyse ADN est donc faite une fois (sur des échantillons de moins de 3 jours), puis on entraîne le chien avec la nouvelle odeur et quand on trouve des excréments, peu importe leur fraîcheur car le chien saura dire de quel tigre il s'agit (sous réserve de l'avoir initialement identifié). L'analyse d'excréments permet également de connaître le régime alimentaire du tigre.

Un dernier examen est conduit, et ce n'est pas le plus agréable, bien que l'animal soit inconscient et, à priori, ne se souvienne pas de cet épisode : une stimulation électrique par l'anus pour provoquer une éjaculation. Le sperme ainsi recueilli est étudié pour connaître la fertilité de l'animal.

L'anesthésie peut être faite de deux façons. Soit l'animal est immobilisé et reste conscient : il ne peut pas bouger mais se rend compte de ce qui se passe, ce qui génère forcément du stress ; soit l'animal est endormi et n'est donc plus conscient. Le scientifique utilise un cocktail des deux : l'animal est inconscient et ne peut pas bouger. Aux États-Unis, il semble que, pour l'ours blanc, ils n'utilisent que la première version, et l'animal reste conscient des manipulations qu'il subit.
Les anesthésiants utilisés sont du Zolétil (laboratoire français Virbac) pour endormir et un myorelaxant (méditomédine ou dormitor ?) pour qu'il ne bouge pas. Quand on tire d'un hélicoptère (par exemple pour un ours polaire), il faut plus de myorelaxant ; et si l'on veut endormir l'animal plus longtemps, on augmente la dose de Zolétil.
Il faut 3 jours à l'organisme pour évacuer l'anesthésie. Et il n'y a pas beaucoup de surveillance, si ce n'est ce que le collier satellite veut bien transmettre...

Dernières caresses et au revoir

Des canines de plus de 5 cm :...un tigre en bonne santé !

Myriam Dupuis

Toutes ces manipulations arrivent à leur terme, il faut nous séparer de « notre » tigre baptisé Banzaï. Une dernière séance de photos de groupe autour de lui.

Au revoir...

Myriam Dupuis

J'ai envie de rester jusqu'à son réveil, pour être sûre que tout se passe bien : culpabilité mal placée ? Envie de prolonger ces instants que je sais uniques ?
Soyons clairs : en quoi ma présence aiderait l'animal d'une quelconque façon ?! Il est plus sage de le laisser revenir à lui le plus tranquillement possible, après lui avoir déposé sur les yeux une très fine écorce de bouleau, en remplacement du masque de protection. Et grâce au collier, nous saurons bien vite à quel moment il reprendra ses esprits…

Toute l'épopée se termine à 14h45. Cela a effacé l'épisode du chevreuil pris au piège ce matin. Le garde-forestier, resté au camp, a eu le temps de le dépecer. Nous l'avons préparé pour le déjeuner …
On a bu, il fallait arroser ça. Pour calmer les frayeurs ancestrales réveillées à l'occasion de cette rencontre avec la vraie vie sauvage ? Pour la satisfaction du travail bien fait ? Pour l'avancée du programme ? A cause d'une certaine gêne intime de cautionner tout cela ?… Je suis probablement la seule concernée par ce dernier point : nous prenons toujours comme mobile la nécessité d'en savoir plus pour protéger les espèces, mais, sans mettre en cause l'intégrité de ceux qui travaillent à ces connaissances, avons-nous vraiment besoin d'agir de la sorte pour préserver la nature dont nous dépendons ? Ne pourrions-nous pas préserver la nature pour ce qu'elle est, pour sa formidable diversité, pour sa beauté, pour sa richesse, pour son mystère, sans plus aucune raison « matérielle » ?
La nature n'a pas besoin de nous. Dès que nous l'approchons, nous la détériorons...

Une photo de Banzaï le 30/03/12 : 10 mois après

Severtsov

Les pièges-photos ont rempli leur mission et nous avons eu des nouvelles de Banzaï, 10 mois après notre « rencontre », en mars 2012, puis en juillet 2012.

Prochain programme de la réserve

Le projet consiste à construire deux volières à ciel ouvert afin de réintroduire la panthère de l'Amour. De petites panthères de l'Amour devraient être réintroduites et la phase d'acclimatation devrait se passer ici.

Les panthères de l'Amour apprécient les escarpements

M. Dupuis

Le milieu se prête assez bien à leur réintroduction : il y a des collines rocheuses, habitat de prédilection des panthères.
PLes garde-forestiers sont particulièrement contents de travailler pour ce programme.
Rien n'a encore été décidé (ou du moins on ne me l'a pas dit) : il s'agit soit de prélever dans la nature des panthères de l'Amour (pas facile vu qu'il n'en reste qu'une trentaine à l'état sauvage...) soit de réintroduire des animaux issus de captivité.

Une panthère de l'Amour appelée Slavyanka prise en photo par un piège

©Severtsov

Et tant pis pour ce qui était un frein de ce programme encore récemment : il s'avère qu'un des ancêtres des panthères de l'Amour en captivité aujourd'hui s'avère avoir été une panthère de ... Chine ! Ce sont les analyses ADN réalisées récemment pour le besoin de ce programme qui l'ont révélés. Autrement dit, l'avenir de la panthère de l'Amour semble bien condamné à terme, bien que sa population sauvage soit restée stable ces dernières années.

Note :

En Russie, il existe 3 types d'espaces naturels gérés par l'État : les zapovedniki ou réserves intégrales [1] , les parcs nationaux et les réserves naturelles d'importance fédérale. Il existe également des réserves naturelles régionales. Au total, ces espaces représentent environ 4% du territoire (17 millions de km²) et place donc la Russie en n°1 par l'importance de son espace consacré à la nature.
Il existe donc en Russie 56 zapoveniki, c'est-à-dire des espaces totalement fermés au tourisme et à l'utilisation des ressources naturelles (bois, minerais, etc…). A ceux-ci s'ajoutent 34 parcs nationaux, ouverts au tourisme et à l'utilisation des ressources naturelles, et 7 réserves naturelles d'importance fédérale. Les réserves fonctionnent selon un axe de protection ; par exemple, une réserve pour les oiseaux migrateurs (заказник для перелётных птиц) : interdiction de toucher aux espèces protégées mais les autres espèces qui cohabitent sur le même territoire ne sont pas concernées par l'interdiction, et la réserve est ouverte aux touristes sans restriction.

Zapovedniki, parcs nationaux et réserves dépendent du Ministère des Ressources Naturelles. Toutefois, 3 zapovedniki ont un statut particulier car ils dépendent de l'Académie des Sciences de Russie : celui d'Oussourisk, celui de Dalnovostochnoye morié et celui de Ilmensk dans l'Oural. Le 4^e (Кедровый Пад) a été rendu au Ministère des Ressources Naturelles. Ceux qui dépendent de l'Académie des Sciences de Russie fonctionnent comme des instituts de recherche, sur budget de l'Académie des Sciences.

Le Zapovednik d'Oussourisk compte 39 salariés, y compris le directeur, ses deux adjoints (un pour les recherches, un pour la sécurité) et jusqu'aux garde-forestiers : 2 équipes de 6, gérées chacune par un responsable qui lui-même dépend du directeur adjoint pour la sécurité + 7 scientifiques dont une ornithologue, un entomologiste, un spécialiste des forêts, un des ours, un des ongulés, plus particulièrement du cerf sika, et un botaniste, qui dépendent du département Extrême-Orient de l'Académie des Sciences de Russie. Le reste du personnel est plus administratif.

Toute ma reconnaissance à la direction de l'Institut et à toute l'équipe de scientifiques qui m'ont permis de vivre cette aventure à leurs côtés, ainsi qu'à tout le personnel de la réserve intégrale d'Oussourisk.

Myriam Dupuis - 2011

[1] Dans les réserves « intégrales » les interventions humaines sont réduites au strict minimum (suivi et inventaires scientifiques), pour laisser la nature y évoluer dans des conditions supposées proches de ce qu'elles seraient en l'absence d'impacts anthropiques.

Un an chez les loups

Myriam Dupuis — 2012-09-15T15:19:16Z

Russie – Région de Kalouga

Louve du parc national Kaloujskie Zaceki, Russie

Le loup est un mammifère carnivore dont la sociabilité n'est plus à démontrer, caractérisée par une interaction constante avec les autres individus de son espèce. A l'état sauvage, les loups vivent en groupes familiaux, chaque groupe familial se compose d'un couple adulte, de jeunes nés dans l'année et de jeunes nés l'année précédente qui, pour un temps, continuent à vivre avec leurs parents sur le territoire de ces derniers. La nécessité de communiquer avec leurs pairs est l'une des motivations les plus fortes dans le comportement du loup ; elle joue un rôle crucial dans le comportement et l'écologie de cette espèce.

Au printemps : choix de la tanière

La partie la plus importante de l'habitat d'une famille de loups en est le centre, la parcelle-clé de l'espace familial. C'est le couple reproducteur nouvellement formé qui la choisit, puis qui la transmet à sa descendance de génération en génération pratiquement sans en changer. C'est ici que se trouve la tanière, aménagée par la louve pour donner naissance à ses petits. En règle générale, la louve prépare plusieurs tanières qu'elle creuse elle-même ou des terriers de blaireaux qu'elle aménage à sa convenance. Le choix de construire des tanières ou d'aménager un terrier existant dépend de l'expérience de la louve et des conditions météorologiques particulières du printemps. Au début d'un printemps précoce et chaud, la louve préfère une tanière située sur des pentes ombragées orientées au nord avec des sources d'eau à moins de 50 m.

Habitat du loup, parc national Kaloujskie Zaceki, Russie

M. Dupuis

Lorsque le printemps est froid et se fait attendre, la louve préfèrera une tanière sèche, bien chaude avec une plate-forme au soleil à son entrée. Une femelle plus expérimentée et mature préfère habituellement le confort et choisit son antre en fonction de « paramètres micro-climatiques, » tout en s'appuyant sur son instinct pour assurer la sécurité de la tanière. Une louve jeune et inexpérimentée, au contraire, privilégiera la sécurité et gardera ses louveteaux dans un endroit le plus reculé possible et peu pratique, mais sûr et inaccessible.

Au fur et à mesure où les louveteaux grandissent, leur mère change deux ou trois fois de tanière. Le déménagement se fait alors en emportant dans sa gueule un petit à la fois, parfois sur une distance de plusieurs kilomètres. Plus grands, les louveteaux passent leur journée à l'extérieur, dans les zones isolées d'un bois mort, au bord d'un abattis, dans des décombres de pierres, là où ils peuvent se mettent à l'abri, s'approcher de l'eau, et où les aires de jeux sont au soleil.

Été : Éducation des louveteaux et apprentissage de la chasse

Marquage d'un loup adulte du parc national Kaloujskie Zaceki, Russie

J-A. Hernandez-Blanco

C'est le mâle adulte qui, en premier, se charge d'assurer la nourriture en chassant autour de la tanière, sur les principaux terrains de chasse du groupe familial. Cette partie de la parcelle familiale est un espace vital pour la jeune progéniture et elle est principalement utilisée par le couple reproducteur. Au cours de cette période, la louve contrôle le comportement du mâle qui essaie de toutes sortes de façons de lui plaire, en rapportant à la tanière de quoi la nourrir ainsi que ses petits : de jeunes sangliers, des castors, des lièvres, des chevreuils. La femelle allaitante ne quitte habituellement pas ses louveteaux très longtemps, et ne s'éloigne pas de sa progéniture de plus de quatre kilomètres. Au cours des années pendant lesquelles les rongeurs sont nombreux, la louve chasse souvent des campagnols qui constituent un complément significatif à la ration des louveteaux. À mesure qu'ils grandissent, la louve s'éloigne de plus en plus loin de sa portée, et se met elle aussi finalement à chasser des proies pour ses petits.

Un ou deux jeunes de l'année précédente peuvent participer à la chasse avec le mâle dominant, mais la louve, en règle générale, ne permet pas leur présence près de la tanière jusqu'à ce que les petits deviennent plus forts, c'est à dire jusqu'à la fin du deuxième et du troisième mois de leur vie.
Au printemps et en été, les jeunes de l'année précédente occupent la périphérie de la parcelle familiale, offrant ainsi le maintien de l'intégrité de ses frontières. Au printemps et au début de l'été, les « adolescents » ont vraiment envie de retourner vers la tanière, comme s'ils connaissaient une renaissance, retrouvant de nouveau les stimuli de la nature, qu'ils ont connus l'année précédente, alors qu'ils étaient eux-mêmes des louveteaux en plein développement. Le désir de retourner vers la tanière, vers le couple alpha que sont leurs parents, garantit à biens des égards l'intégrité du groupe familial tout au long de l'année.

Automne et hiver : rassemblement et transmission des savoir-faire

Vers la fin de l'été, l'ensemble de la famille commence à se rassembler. Les derniers-nés atteignent à ce moment environ 5 mois et commencent à se déplacer dans la parcelle familiale, avec les adultes et leurs frères plus agés. C'est l'une des périodes les plus importantes de la vie des jeunes loups. Ils quittent le centre du territoire familial et suivent les adultes d'un lieu de chasse réussie à un l'autre, se familiarisant progressivement avec tous les terrains de chasse du groupe. L'hiver approchant, la famille de loups se réunit en un groupe unique et cohérent. En participant à la chasse avec les adultes et leurs frères ainés, les louveteaux s'initient aux habitudes de chasse de la meute et reçoivent une expérience vitale pour obtenir de la nourriture. À leur tour, les loups adultes expérimentés, chassant avec succès de grands herbivores, fournissent la nourriture nécessaire à la jeune génération dans des conditions difficiles de neige en hiver.

Squelette d'un bison retrouvé au printemps par le D^r Litvinova

M. Dupuis

Pendant les déplacements liées à la chasse les loups peuvent parcourir de 12 à 40 km par jour, couvrant par leurs mouvements tout le territoire familial. La surface du territoire occupé par la meute de loups vivant dans une zone forestière varie de 150 à 500 kilomètres carrés, en fonction de la densité de leurs principales proies que sont les ongulés.
Les loups sont bien conscients des espèces d'ongulés vivant sur telle ou telle parcelle de leur territoire, de leurs conditions physiques et ils tentent de chasser uniquement les individus dont la capture est garantie avec un minimum d'effort. Les ongulés en bonne forme physique ne présentent pas de grand intérêt pour les loups, mais les loups surveillent en permanence leurs proies potentielles, et « vérifient » l'état et la vitesse de réaction de leurs proies. Les individus forts et en bonne santé, au moment où ils remarquent la présence du prédateur et développent une vitesse de fuite suffisante, ne sont pas poursuivis par les loups, ces derniers préférant choisir une proie affaiblie et manquant d'assurance.

Et de nouveau, le printemps : nouvelles naissances et séparation

Au printemps, lorsque le couple reproducteur adulte s'éloigne des individus subadultes de la meute et rejoint le centre du territoire familial, et que les jeunes restent à la périphérie, un autre processus social très important se déroule alors dans le groupe de loups. C'est la séparation. Certains loups subadultes, parfois seuls, parfois en petits groupes, quittent le territoire parental et vont à la recherche de nouveaux espaces inoccupés par d'autres familles de loups. La séparation des jeunes loups est un facteur clé dans le maintien de l'intégrité de la population de loups sur une grande superficie. C'est cette séparation des jeunes avec le groupe familial qui permet la diversité génétique des populations de loups à un niveau suffisant pour leur survie afin d'éviter une « dérive génétique ».

Différents facteurs interviennent dans la décision « de quitter la famille ou de rester » : l'environnement social, les relations personnelles au sein du groupe, le sexe des individus. Certains loups restent dans la famille d'origine toute leur vie, mais d'autres s'en vont à l'âge de 2-3 ans. Ce sont d'abord les jeunes louves qui quittent la famille, ne pouvant résister à la concurrence et la pression de la femelle dominante, leur mère. Les candidats suivants au départ sont des individus psychologiquement faibles qui ne sont pas en mesure de maintenir un niveau adéquat de contacts sociaux, ainsi que de petits groupes cohésifs de jeunes loups, ne communicant qu'entre eux et n'ayant presque aucun contact avec les autres membres de la meute. En général, plus la famille est nombreuse, plus il est probable la meute se divise en petits groupes isolés, et rapidement de jeunes loups quittent la famille. Dans la forêt européenne de la Russie, le nombre de loups des groupes familiaux peut atteindre jusqu'à 15-18 individus, mais plus couramment une meute ne dépasse pas 10 à 11 loups.

D^r Hernandez-Blanco sur le terrain

M. Dupuis

Pourquoi y-a-t-il de jeunes loups dans une meute ?
Quels sont les avantages que tirent les loups adultes de la présence de loups plus jeunes ?
Parmi les spécialistes, les biologistes et les éthologues, ces questions sont régulièrement abordées, mais jusqu'à présent il n'y a pas de réponse unique.
L'une des fonctions les plus importantes remplies par les jeunes loups est la maintenance qu'ils assurent des frontières extérieures du territoire familial au printemps et en été, alors que les loups adultes prennent soin des louveteaux . Un autre avantage à la présence de loups subadultes est d'aider les adultes lors des chasses collectives, au cours desquelles les jeunes loups agissent en tant que « rabatteurs », jusqu'à ce que la proie soit attrapée par un loup adulte. En outre, pendant la période où les adultes sont occupés par la nouvelle portée, les jeunes loups essaient, la plupart du temps sans succès, de chasser de grosses proies à la périphérie du territoire familial et par leurs actions, provoquent la redistribution spatiale des ongulés. Dans un effort pour échapper à la pression constante des jeunes loups, les ongulés se déplacent de la périphérie vers le centre du territoire des loups, vers les terrains de chasse de prédilection du couple dominant. Ainsi, les jeunes loups, sans le savoir, assurent l'afflux des proies potentielles pour l'alimentation des louveteaux.

Cependant, si on observe la vie d'une meute de loups tout au long d'une année, c'est alors un système complexe qui apparait, régi par de nombreux mécanismes internes, interactions sociales et processus biologiques s'inscrivant parfaitement dans la communauté que représente cette meute. Et la compréhension de toutes ces subtilités et de l'auto-configuration de ce système ne peut manquer de susciter notre admiration !

Texte original du D^r J.A. Hernandez-Blanco et du D^r E. Litvinova de l'Académie des Sciences de Russie

Savane kenyane : le drame silencieux du Masaï Mara

Myriam Dupuis — 2012-06-09T21:12:08Z

Kenya - Masaï Mara

L'Afrique, c'est l'aventure…

Tous les amoureux de la nature vous le diront : pour rencontrer la grande faune qui nous fait rêver depuis l'enfance, rien ne vaut un safari en Afrique.
Sentir au plus près cette vie sauvage, croire le temps d'un séjour que l'on est des aventuriers, c'est ce que à quoi prétendent les plus sincères d'entre nous. Laissons à d'autres une approche plus « consommatrice » de cette nature sauvage et le soin de déclarer après 3 jours de « game drive » et un hébergement dans un lodge de grand luxe « oui, je connais, j'ai fait l'Afrique… » Quant à ceux qui la connaissent le mieux, ils ne cessent de s'en émerveiller. Mais ils sont inquiets. Il y a de quoi.

Coucher de soleil dans le Masaï Mara

M. Dupuis

L'Afrique prend aux tripes. Jusque là, rien de nouveau, bien d'autres l'ont dit et sans doute ressenti avant moi. Tant mieux. Ou tant pis, vu ce qu'est devenue cette terre dont on sent encore la puissance, malgré l'acharnement que mettent les hommes de toutes couleurs à l'asservir jusque dans ses entrailles pour en extraire or, uranium, diamants, pétrole, pour faire pousser sous de grandes serres des haricots verts recommandés dans tous nos régimes et des fleurs coupées qui, au mieux, mourront dans un vase. L'homme est si peu reconnaissant de cette beauté : comme partout sur la planète, il s'arroge le droit de disposer de tout, sans tenir compte des conséquences que cela induit.
Le monde sera sans doute moins beau quand il n'y aura plus ni arbres, ni poissons, ni oiseaux, ni grands fauves.

Ce quelque chose de viscéral, sans fioriture, est comparable à une puissance intemporelle qui assaille dès lors que l'on accepte de s'ouvrir à ce qui nous entoure. Et c'est d'autant plus vrai là-bas, dans les savanes kenyanes. J'ai cédé bien volontiers à la magie du Masaï Mara. Et c'est pour lui que je veux sonner l'alarme. En découvrant cette région dont l'équilibre fragile est menacé, j'ai tenté de comprendre ce qui pourrait être fait pour préserver cette terre.
La seule menace : l'homme. L'unique solution : l'homme.

Le Masaï Mara est au centre de bien des intérêts

Musiara gate, Masaï Mara

M. Dupuis

Après plusieurs heures de voiture depuis Nairobi - 300 km sur des routes parfois aléatoires -, on arrive dans le Masaï Mara à quelques 1500m d'altitude, en passant l'une des 6 portes d'accès : Oloololo Gate au Nord et Musiara Gate au Nord-Est, Talek Gate et Sekenani Gate à l'Est, Ololaimutia Gate et Sand River Gate au Sud.

Depuis 1974, ces 1510km² situés au sud-ouest du Kenya et qui se prolongent naturellement vers le parc du Serengeti au sud en Tanzanie, bénéficient du statut de réserve nationale. Elle doit son nom à la rivière Mara qui la traverse du nord vers le sud, alors que la Talek et la Sand river la traversent d'ouest en Est.

Carte du Masaï Mara

internet

Le statut de réserve permet aux Masaï de continuer à vivre sur ce territoire ancestral et à y faire paître leurs troupeaux, à la différence de celui des parcs nationaux, vides d'activités humaines autres que le tourisme et l'étude scientifique. Ces derniers sont gérés au Kenya par l'organisme gouvernemental Kenyan Wildlife Service [1]qui a la responsabilité de la faune sauvage du pays sur trois axes : la recherche, la protection des animaux et les comptages. Quelques parcs célèbres gérés par le KWS : Meru NP, Tsavo NP, Samburu NP, Nakuru NP.
La réserve du Masaï Mara est, quant à elle, gérée par deux communautés régionales masaïs : le Narok County Council, pour les deux-tiers de sa surface et le County Council of Trans-Mara pour un tiers. Les représentants des County Council (conseils régionaux) sont élus pour 5 ans. Pour le touriste, cela ne fait guère de différence. Et pourtant…

Quelques chiffres sur le tourisme Safari

Les revenus générés par le tourisme dans le Masaï Mara sont importants. Mais à qui profite cette manne et quelle en est la pérennité ?
C'est la richesse même de cette faune, avec, entre autres espèces, les fameux « big five » que sont l'éléphant, le rhino noir, le buffle, le lion et le léopard, qui a permis au Masaï Mara de devenir un site mondialement connu et une destination quasiment incontournable pour les amoureux de la faune terrestre. Le développement touristique était amorcé.

Le ballet des Land Rovers

M. Dupuis

Il y aurait aujourd'hui à peu près 3000 lits du côté Masaï Mara Reserve, sur un territoire d'environ 1000km², répartis en un nombre toujours croissant de logdes et de camps. Pendant la saison touristique, de juin à septembre/octobre, et même hors saison désormais, les traditionnelles land-rovers sont supplantées par des minibus de plus plus nombreux, qui « promènent » des touristes pressés de photographier le plus d'animaux possibles en quelques heures de safari.
De l'autre côté, celui de la Mara Conservancy qui gère le « Mara Triangle » : le long de l'escarpement de Oloololo jusqu'au Ollololo Gate puis en descendant vers la Mara jusqu'à la frontière tanzanienne, il n'y a pour l'instant que quelques 400 lits pour 500km² environ. Mais au-delà de ces chiffres, il s'agit surtout de deux gestions touristiques et de deux approches différentes de la nature.

Le Narok County Council empoche quelques 20 M$ grâce au tourisme. Qui bénéficie de cet argent ? Peu de fonds semblent attribués à l'entretien des pistes de la réserve et au travail des rangers, rien ou pas grand-chose pour les animaux, et vraisemblablement peu aux familles masaï qui y vivent. Pas vraiment de chiffres disponibles.

lever du jour à Transmara Conservancy

M. Dupuis

En revanche, l'accord de gestion entre la Mara Conservancy et le County Council de Trans-Mara donne mandat à la Mara Conservancy pour tous les aspects de la gestion des aires protégées : collecte des recettes et leur distribution, sécurité, développement du tourisme et de sa gestion, entretien des infrastructures et développement de nouveaux projets qui, tous, nécessitent une évaluation d'impact environnemental (EIE) et l'approbation par un comité mixte comprenant des membres de Mara Conservancy et du County Council de Trans-Mara. Les revenus sont plus modestes mais transparents : environ 3,5 à 4 M$/an, bien gérés par le directeur de la Mara Conservancy depuis une dizaine d'années, Bryan Heat. Environ 65% de cette somme, soit 2,275M$ à 2,6M$, vont au County Council de Trans-Mara et à la population locale, alors que 36 % du budget soit entre 1,2 M$ et 1,5 M$ (2011) sont alloués au management de la réserve : des rangers payés et formés, des mesures anti-braconnage avec des chiens entrainés, une excellente connaissance de l'état de santé des animaux de la réserve, la surveillance des voitures de touristes et leur sécurité.

L‘envers du décor : la disparition de la flore et de la faune sauvages

Comme toujours les causes sont multiples, et comme presque toujours, liées à l'activité humaine. L'enchaînement d'un certain nombres d'évènements et de leurs conséquences, ainsi que la concomitance de ces facteurs détruisent l'équilibre naturel et participent de la disparition de cette flore et faune sauvages tant admirées.
Tout d'abord, il convient de rappeler que la population du Kenya a été multipliée par 7 en moins de 50 ans. Elle est passée de 6 millions d'habitants en 1963 à 43 millions au dernier recensement de 2010. Et les Masaï représentent environ 10 % de la population. Leur poids politique est tout sauf négligeable. N'est-ce pas là une pression anthropique suffisante impliquant un fractionnement grandissant de l'habitat sauvage ?...

Disparition des arbres à Musiara, Masaï Mara

M. Dupuis

Si l'on considère l'écosystème du point de vue de la chaine alimentaire, intéressons-nous aux premiers maillons que constituent les plantes et les arbres. Les vieux arbres disparaissent de manière évidente du Masaï Mara : ils tombent et il n'y a pas de jeunes pousses.
Certains imputent leur disparition aux éléphants. Rappelons toutefois que ces derniers pouvaient, dans un passé pas si lointain, se déplacer librement, laissant à la végétation le temps de repousser.

Eléphants entrant dans Musiara, Masaï Mara

M. Dupuis

Or il n'existe aujourd'hui aucun corridor pour eux et, par conséquent, ils sont contraints de rester sur un territoire qui se réduit à mesure que les villes s'étendent. La végétation ne peut donc pas repousser après leur passage et les éléphants n'ont nulle part où aller… Concernant ce problème de renouvellement des arbres, des études sont menées depuis quelques années par Mara Concervancy. Quelques rares jeunes arbres ont été protégés par des filets et des cages contre les insectes et les herbivores. Aucun résultat permettant une explication tangible n'est encore publié.
Quant au Masaï Mara, notamment près de Musiara, il est probable que le problème soit directement lié au niveau de la nappe phréatique : des lodges de plus en plus nombreuses pompent l'eau de la Mara pour le confort des touristes, mais aussi, et tout au long de l'année, ce sont les fermes de maïs en amont de la Mara qui sont également responsables de la baisse du niveau de la rivière : ce n'est pas, là encore, sans conséquence sur l'environnement.

Parthenium hysterophorus

DR-Internet

Une étude a également été entreprise sur la plante invasive Parthenium hysterophorus [2] qui se développe à grande vitesse dans le Masaï Mara. Les populations locales sont concernées car cette plante est non comestible pour les herbivores et elle supplante les plantes endémiques.

L'invasion de la Parthenium hysterophorus

DR-Internet

« Si rien n'est immédiatement entrepris pour nettoyer les zones infectées dans le Masaï Mara, il n'est pas irréaliste de s'attendre à une réduction de la vie sauvage à terme, conséquence d'une expansion rapide du Parthenium », avertit Geoffrey Howard, en charge des espèces invasives pour l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Lantana camara à Eldoret, Kenya

Michael J. Plagens

Une autre plante invasive, la Lantana, menace l'écosystème en se répandant rapidement dans les plaines du Masaï Mara. Elle remplace également les plantes natives et les animaux ne la mangent pas. Autant de nourriture en moins...

Hippopotame dans la Mara

M. Dupuis

La pollution liée à l'utilisation de pesticides des grandes fermes kenyanes aux environs de la réserve du Masaï Mara est sans doute responsable de la disparition d'une partie de la flore, mais aussi des insectes, un maillon important de la chaine trophique. Par voie de conséquence, des oiseaux pourtant communs ont disparu par nuées entières, ainsi que d'autres animaux insectivores, et c'est tout l'équilibre de l'écosystème qui est menacé. On a également remarqué des problèmes de décoloration de la peau chez les hippopotames de certaines rivières où le courant est faible : y aurait-il une plus grande concentration de produits toxiques dans ces trous d'eau ? Il serait intéressant d'en faire l'étude.

La maladie n'a pas épargnée le Masaï Mara. En 2008, les gnous ont été victimes de moustiques porteurs de la dengue. La dengue génère de graves problèmes de peau chez les animaux. Les gnous affaiblis ont été mangés par des guépards, dont la population est critique, et ils en sont morts.
Les gnous résidents étant un des éléments-clés de l'écosystème du Masaï Mara, le KWS a entrepris en 2009 un comptage. Le KWS ne publie pas ses chiffres, mais un certain nombre d'articles avaient évoqués en 2008 le déclin de la population d'animaux sauvages du Masaï Mara.

Les vaches masaï : une question politique

Vaches Masaï en train de paître dans la réserve du Masaï Mara

M. Dupuis

Cela peut prêter à sourire, mais les troupeaux de vaches sont un vrai problème dans le Masaï Mara. Si les Masaï élèvent du bétail, ce n'est ni pour la viande, ni pour le lait, mais parce que posséder de nombreuses vaches est un signe de richesse. Cette tradition perdure encore aujourd'hui : Olé Timama, le grand leader Masaï actuel, possède lui même plus de 9000 têtes de bétail alors qu'il vit à Nairobi. Ainsi, au fur et à mesure que les Masaï s'enrichissent, les troupeaux augmentent.
Précédemment, les troupeaux n'avaient pas le droit d'entrée sur le territoire de la réserve. Mais en 2009, une terrible sécheresse a causé la mort de 60 à 70 % du bétail. Et c'est à cause de cette sécheresse et à cette date que le Narok County Council a autorisé l'entrée des vaches sur la réserve, autour de la rivière Talek et à Musiara. Depuis, la mesure exceptionnelle est devenue de droit commun et les troupeaux envahissent le paysage. La nuit tombée, les lampes des vachers se multiplient comme autant de feux follets parcourant la savane, et dans la journée, les gamins qui emmènent les troupeaux hors des bomas (villages masaï) ne se cachent même plus des touristes.

En quoi ces vaches sont-elles un problème pour la faune sauvage ?

Les vaches sont sélectives : elles choisissent certaines herbes et délaissent les non-comestibles. Autant de nourriture en moins pour les herbivores sauvages dont les populations sont en baisse. Il a été démontré que, quand les territoires de nourriture doivent être partagés, cela génère un stress chez les animaux sauvages. Ce stress peut conduire à une autolimitation des naissances chez ces derniers, important maillon de la chaine alimentaire du Masaï Mara. En outre, le piétinement des troupeaux modifie la structure même du sol et empêche la repousse de certaines plantes ; les zones de pâturage sont tout à fait visibles d'avion.
Il y a toutefois un bénéfice secondaire à vivre parmi les vaches : la protection contre des prédateurs tels que les lions ou le léopard que la présence des gardiens de vaches éloigne des proies potentielles. Historiquement et culturellement, les Masaï et les lions n'ont jamais fait bon ménage.

Bâillement de lion, Masaï Mara

M. Dupuis

Les lions ont appris à se méfier de ces hommes en rouge et préfèrent les éviter. Cette haine à l'égard des lions n'a pas cessé : les lions poussés hors de la réserve sont encore très souvent empoisonnés avec des produits chimiques inoculés à des carcasses de chèvre…

Pour faire officiellement bonne figure, le Narok County Council a embauché des rangers dont le rôle est de surveiller la réserve. Mais ces derniers sont eux-mêmes souvent Masaï et propriétaires de vaches. Si les rangers surveillent les voitures des lodges pour les empêcher de faire du hors-piste, ils n'interviennent pas sur les troupeaux et ni auprès de leurs propriétaires. Entre les liens familiaux et les intérêts économiques qui unissent rangers et propriétaires, les troupeaux n'ont pas fini de fleurir sur la réserve du Masaï Mara.

En revanche, côté Mara Conservancy, des mesures fortes ont été prises et le bétail n'est pas autorisé. Si des vachers sont arrêtés par les rangers, ils sont transférés à la police. Et si un troupeau est pris en train de paître sur le territoire de la réserve et que les vachers se sont évaporés, les plus belles vaches sont alors abattues par les rangers et servies aux repas du personnel de la réserve. Quelques épisodes ont suffi aux propriétaires des vaches pour qu'ils respectent l'interdiction.

Le braconnage : viande de brousse et chasse au trophée

Entraînement des chiens par les rangers de la Mara Conservancy

M. Dupuis

Les chiffres communiqués sont ceux de la Mara Conservancy qui coopère avec le parc du Serengheti en Tanzanie pour lutter contre le braconnage. Ainsi en 2010, 1540 braconniers ont été arrêtés par la Mara Conservancy dont 95 % venaient de Tanzanie, soit entre 4 et 5 arrestations par jour ! Et il ne s'agit que de ceux qui se sont fait prendre... Certains braconniers ont été arrêtés plusieurs fois, l'un d'entre eux jusqu'à 5 fois dans l'année ! Ils sont ensuite présentés à un juge et condamnés une peine de prison de 2 à 4 semaines avant d'être relâchés…et de recommencer. Ils braconnent principalement avec des collets dont le coût est de 50 schillings l'unité (ou 0,50 € ou 5 boites d'allumettes locales…). Les collets ne font aucune distinction de prise : les victimes sont principalement des herbivores (zèbres, topis, gnous). Pendant la migration des gnous, de juillet à octobre, des hippopotames, des phacochères se font également piéger facilement par les braconniers qui profitent des nuits claires pour les approcher. Des gazelles de Thomson sont chassées les nuits sans lune : elles sont éblouies à la torche et attrapées par les chiens. Les félins se font également surprendre : en 2010, un lion est mort piégé par un collet, un léopard et un guépard ont aussi été retrouvés morts, mais probablement un certain nombre n'est tout simplement pas retrouvé. Les éléphants peuvent aussi être victimes des collets qui leur cisaillent leur trompe : impossible dès lors pour eux de se nourrir, sans compter les souffrances endurées : les mutilations, la gangrène...
Tout ce braconnage est du à une forte demande en viande de brousse dans les petits villages un peu éloignés. Il semble que les braconniers changent de tactique à partir de janvier et utilisent des lances et des chiens. Pendant le seul mois de janvier 2011, 22 braconniers ont été arrêtés par la Mara Conservancy dont 15 sur le territoire du parc et 57 collets retrouvés.

Le braconnage pour trophée est plus rare ici. Toutefois, en décembre 2010, quatre éléphants et un rhinocéros ont été tués par un braconnier près de la Mara, à la frontière de la Tanzanie. Il y a quelques années un lion avait été valorisé à 250 000$ sur la Mara. Et l'un des derniers gros porteurs de défenses, un éléphant mâle dont certains se souviennent encore, a été poussé du parc d'Amboseli vers la Tanzanie où il a pu être abattu par des chasseurs « sportifs » en toute impunité…

Les chiffres concernant le braconnage fournis par la Mara Conservancy peuvent être extrapolés à la réserve du Masaï Mara dont la surface est 2 fois plus vaste et surtout beaucoup moins surveillée. Rien de visible n'est entrepris là-bas en matière de lutte contre le braconnage et aucun chiffre n'est disponible.

Prise de conscience et volonté politique

Le tourisme de safari représente une très grande source de revenus pour le pays, et se retrouve donc au centre d'enjeux politiques qui dépassent de très loin ce que l'on peut imaginer. Certains Kenyans ont essayé de faire changer les choses mais ils l'ont payé parfois de leur vie.
Il y a quelques années, l'un des anciens directeurs du KWS est resté paralysé des deux jambes et d'un bras après le sabotage de son avion quelque temps après avoir parlé de réforme ; les saboteurs n'ont jamais été arrêtés. En tant que directeur du KWS, il gênait le trafic établi à l'époque : celui de l'ivoire dont le plus gros commanditaire et sponsor était très proche du premier gouvernement du Kenya. Mais il faut aussi se rappeler qu'en 1989, Daniel Arap Moi, le deuxième président du Kenya, avait brulé 12 tonnes de défenses d'éléphants pour marquer la volonté du Kenya de mettre fin au braconnage de l'ivoire. L'année suivante, l'interdiction totale du commerce international d'ivoire entrait en vigueur.
Malheureusement, d'après le KWS, le pays a perdu 278 éléphants en 2011, contre 177 en 2010. En effet, le braconnage d'éléphants connaît aujourd'hui une nette recrudescence au Kenya et dans d'autres pays de l'aire de répartition en Afrique.

Ivoire brulé lors de la Journée pour le respect de la loi sur l'éléphant d'Afrique le 20 juillet 2011 au centre de formation du KWS à Manyani.

DR-IFAW/S. Njumbi

Le Kenya a encore du brûler 5 tonnes d'ivoire le 20 juillet 2011...Sans compter que le marché légal d'ivoire est de nouveau ouvert. Le gouvernement kenyan lançait pourtant en avril 2012 une stratégie de gestion des éléphants et réaffirmait l'engagement du pays à protéger ses éléphants sur le long terme.
Cela étant, tout récemment encore, le gouvernement kenyan a autorisé la construction d'une route de 70-80 km entre Emali et Loliondo grâce à des financements chinois. Il s'agit d'une ancienne piste avec peu de trafic mais un accès facile aux parcs d'Amboseli, de Tsavo, et de Chyutu Hills. il n'y a apparemment aucune raison économique, sauf s'il y a du minerai ? ou du braconnage ? …

Comment préserver la faune sauvage ?

Le KWS coopère depuis plusieurs années avec l'IFAW (International Fund for Animal Welfare) et d'autres institutions et ONG internationales et kenyanes pour faire respecter la loi, lutter contre le braconnage et régler au mieux les conflits entre les hommes et les animaux.

Ainsi, la stratégie de gestion des éléphants menée conjointement par le KWS et l'IFAW et qui vient d'être mise en place pour 5 ans à Amboseli après Tsavo, s'appuie sur un ensemble d'objectifs, qui visent principalement à :

Protéger les éléphants des braconniers,
Accroître la taille et le nombre d'aires protégées,
Réduire les conflits entre homme et animaux sauvages,
Favoriser la recherche et s'appuyer sur des systèmes de surveillance de pointe pour améliorer la gestion des éléphants.
Cette stratégie implique un travail de terrain important, des ressources et la coopération des communautés locales pour pouvoir la mener à bien.

Mais il s'agit là des parcs nationaux gérés par le KWS. Comment procéder pour la réserve de Masaï Mara ?
Ce qui semblerait le plus accessible est tout d'abord l'éducation des touristes. Développer leur conscience environnemental : certains touristes jettent encore leur mégot de cigarette, leur bouteille en plastique, leur papier toilette en pleine nature, malgré les recommandations de leurs chauffeurs. N'hésitons pas à reprendre nous-mêmes les « mal éduqués » !

Des bouteilles en plastique en pleine savane, Masaï Mara

M. Dupuis

Ramasser, de notre propre chef, les déchets qui parsèment la savane, sans prendre de risque s'il s'agit ôter une bouteille en plastique de la gueule d'un guépard !
Aider les populations locales comme le fait la Mara Conservancy qui tente d'étendre la zone de protection de la nature : en dehors des zones de la réserve, certains Masaïs acceptent de limiter leur bétail contre une compensation, une sorte de loyer qui leur garantit un revenu. Chaque parcelle fait environ 40 hectares ; il s'agit d'un travail de terrain de très longue haleine...

Enfin, il faut espérer en une prise de conscience des responsables locaux, régionaux, gouvernementaux, et -pourquoi pas ?- internationaux, permettant une vision politique à plus long terme qui respecte le Masaï Mara, interdise les nouvelles constructions et limite leur impact sur l'environnement, et sur les terres alentour.
Si la faune disparaît, ce sont les revenus du tourisme qui vont disparaître : un vrai problème économique pour le pays. On préfèrerait que la question se pose exactement de manière inverse : outre la disparition des revenus générés par les safaris, peut-on prendre le risque de la disparition de la faune et de la flore de la savane du Masai Mara ?
Un proverbe dit « l'espoir est ce qui meurt en dernier »...

[1] The Kenya Wildlife Service (KWS) conserves and manages Kenya's wildlife all over Kenya. It is a state corporation established by an Act of Parliament Cap 376 with the mandate to conserve and manage wildlife in Kenya, and to enforce related laws and regulations.

[2] Le Parthenium Hysterophorus, une plante toxique originaire des tropiques américains, dévore les terrains vagues, les bords de routes, l'abord des rivières, préférant plutôt les surfaces laissées à l'abandon. C'est une espèce invasive qui colonise rapidement tout espace, aux dépends d'une végétation utile installée depuis longtemps. En peu de temps, elle peut réduire un pâturage à presque rien, privant les troupeaux de nourriture. Elle menace les récoltes, pour là encore, pratiquement les éliminer si on la laisse faire. Chez l'homme, son pollen est à l'origine de troubles respiratoires, allergies, sinusites, asthme, de maladies de la peau, et d'affections oculaires. Chez les animaux, elle réduit la production de lait et leur fait perdre du poids. On a trouvé du Parthenium dans certaines parties de la rivière Mara, et le long de quelques pistes qui sillonnent le parc. Portée par le vent, les véhicules, le mouvement des machines, ou l'eau, l'espèce pourrait s'y étendre sans retenue. Les conditions écologiques y seraient favorables. Et la perte de pâturages, broutés par les animaux, pourrait préparer le terrain.

Le loup gris commun en France

Fabrice Borgese — 2009-05-28T11:56:00Z

Portrait de loup

« Nous n'avions pour eux aucune haine. Ils faisaient métier de loups comme nous faisions métier d'hommes. Ils étaient créatures de Dieu. Comme nous. Ils étaient nés prédateurs. Comme l'homme. Mais ils étaient restés prédateurs, alors que l'homme était devenu destructeur. »} Paul-Emile Victor

M. Dupuis

« Loup, y es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ? »

France - Parc du Mercantour

Le retour du loup

En novembre 1992, lors d'un comptage de chamois dans le Mercantour (Alpes de Haute Provence), on a observé, grâce aux relevés d'indices de présences (carcasses et excréments), l'arrivée des deux premiers loups gris communs (Canis lupus lupus) en France, vraisemblablement en provenance d'Italie où se trouvait une population protégée depuis 1973.
Dès 1993, un protocole de suivi des populations a été établi dans le Mercantour, puis avec l'extension géographique de la zone de présence du loup, dans plusieurs départements recouvrant l'arc alpin français.
Ce suivi, coordonné aujourd'hui par le « réseau grands carnivores loup-lynx-ours » (ONCFS), repose sur la collecte d'indices de présence. L'analyse au microscope des macro-restes (os, poils, plumes, végétaux) non digérés retrouvés dans ces excréments permet de déterminer le régime alimentaire du loup, et d'évaluer son impact sur la faune sauvage ainsi que sur les populations d'ongulés domestiques. Seul le typage génétique permet de différencier avec certitude les excréments de loup des excréments de renard, de chien, de lynx ou de tout autre animal.
Le taux de croissance moyen de 1996 à 2008 a été de l'ordre de 15%, ce qui est faible pour une population de loups en expansion. Un taux davantage conforme serait de 20 à 30%, qui aurait alors porté la population de loups en France à un chiffre entre 250 et 500 en 2008, en partant de 60 individus en 2000. Ce taux est inférieur à 15% si l'on ne prend en compte que la période 2000-2008 (source V. Fignon pour FERUS, avril 2009).
Aujourd'hui, on considère que la première cause de surmortalité en France est liée au braconnage par tirs et empoisonnements : au moins une centaine de loups ont été éliminés illégalement depuis 2000, soit en moyenne plus de 10 par an, mais la réalité peut atteindre quelques dizaines certaines années. Depuis 2001, plus de 100 loups ont été également tués par collision.

Un animal social

M. Dupuis

Morphologie et spécificités

Le loup pèse entre 25 et 50 kg, il est un bon nageur et un meilleur coureur encore : sa vitesse de pointe atteint 45-50 km/h et il peut parcourir plus de 60 km en une nuit.
Sa morsure atteint une pression de 150 kg/cm², soit le double de celle d'un gros chien.
Sa morphologie lui offre un angle de vision à 250° (180° chez l'homme). La nuit, les yeux du loup paraissent phosphorescents car ils sont tapissés d'une couche de cellules qui lui permettent de voir aussi bien que le jour.
Son ouïe lui permet d'entendre des sons jusqu'à 40 kHz (20 kHz chez l'homme), il perçoit notamment d'autres loups hurler jusqu'à une distance de 6,4 à 9,6 km.

La meute, modèle social du loup

Les meutes de loups varient du simple couple à la douzaine d'individus

M. Dupuis

Les loups vivent en meute. La meute est composée au minimum de deux individus, un mâle et une femelle qui vont former le couple dominant alpha et d'une ou plusieurs générations de louveteaux, formant ainsi une famille complexe où s'établissent des rapports de domination ou de soumission.
Les jeunes restent avec leurs parents assez longtemps pour faire l'apprentissage de la vie sociale et de la chasse. Les jeunes loups quittent ainsi leur meute natale entre 9 et 36 mois. Chaque loup connaît sa place dans la meute, mais des différences de tempérament, de condition physique, d'expérience, ainsi que la maturité sexuelle peuvent influencer l'ordre de la hiérarchie. Une nouvelle meute se forme lorsque deux loups dispersants se rencontrent et disposent d'un territoire approprié (i.e. où la nourriture est accessible et suffisante) pour fonder une nouvelle famille.

Assurance et domination, oreilles droites et queue dressée

M. Dupuis

Le mâle alpha a le privilège de décider la chasse et de se nourrir en premier sur les proies, c'est également lui qui ordonne la poursuite d'un intrus sur le territoire. Enfin, c'est lui seul qui se reproduit avec la louve alpha à la saison des amours (bien qu'il y ait des exceptions). Lorsqu'un alpha est trop vieux, c'est l'un de ses subalternes qui lui dispute la place de leader et la prend s'il réussit à le dominer.

En Europe, la taille des meutes varie du simple couple à la douzaine d'individus. Néanmoins, des meutes de 40 à 50 loups ont été observées en Amérique du Nord. La taille des meutes dépend de la taille du territoire qui dépend elle-même du nombre de proies.
Elle varie également selon la période de l'année : les principaux facteurs en sont la mortalité et les dispersions. En effet, certains loups décident de quitter la meute ou sont bannis après avoir échoué lors d'un conflit. Des tensions peuvent naître pour plusieurs raisons : quand la nourriture se fait rare et peu disponible (surtout à la fin de l'hiver), pour pouvoir s'accoupler (en hiver de la fin février à la mi-mars) ou tout simplement pour dominer les autres loups.
Pour des animaux sociaux comme les loups, la vie en meute présente plusieurs avantages :

Une chasse plus efficace qui permet d'attaquer des proies plus grandes qu'eux comme le cerf érafle, l'élan d'Amérique ou le bœuf musqué (Arctique) ;
La protection des louveteaux, leur éducation et l'initiation aux rudiments de la chasse par le jeu - la meute est une véritable nurserie où chaque membre prend soin des petits ;
Le fait que seul le couple Alpha se reproduise empêche la prolifération de loups sur un territoire ; de plus, si la nourriture manque, les loups peuvent ne pas se reproduire chaque année.

La reproduction

Le loup mâle atteint sa maturité sexuelle à 3 ans et la femelle à 2 ans. La saison des amours a lieu, selon les régions, de janvier à mars. Les louves subissent une castration psychologique de la part de la femelle alpha, laquelle se montre très agressive durant cette période. Le mâle alpha l'est moins envers ses congénères, ce qui n'empêche pas des combats parfois violents d'avoir lieu. Bien que généralement seul le mâle alpha s'accouple, les autres mâles essaient aussi de s'accoupler avec la femelle alpha. Le mâle alpha essaie alors de s'interposer, mais il peut arriver que certains de ses subordonnés arrivent à leurs fins. Il y a alors compétition spermatique : les louveteaux d'une même portée peuvent avoir des pères différents. Au terme d'une gestation de 61 à 63 jours, la femelle met donc bas entre mars et juin. Les portées comptent trois à huit louveteaux pesant de 300 à 500 grammes. Ils sont aveugles et sourds pendant les deux premières semaines de leur vie. Puis, dès la troisième semaine, ils sortent de leur tanière pour explorer le monde qui les entoure. Après avoir été allaités par leur mère, ils passent peu à peu à une nourriture solide prédigérée et régurgitée par les adultes. Le sevrage a lieu progressivement.

A partir de 6 semaines, les jeunes participent à des jeux sociaux, au cours desquels s'établissent les bases de la hiérarchie entre les jeunes. Au sein de la meute, les jeunes sont en bas de cette hiérarchie : ils s'approchent des adultes dans des postures de soumission (position rampante, tête baissée, regard détourné, oreilles aplaties et gueule fermée). Ils font aussi l'apprentissage de la chasse, vers l'âge de 6 mois. Près de la moitié des jeunes meurent dans leur première année, des suites d'un combat, d'un accident de chasse, de leur inexpérience, de maladies ou encore victimes de prédateurs (ours, lynx).

La communication

Intimidation et début d'agressivité, oreilles baissées et babines retroussées

M. Dupuis

Les loups sont dotés d'un système de communication complexe constitué d'un code gestuel et de vocalisations pour faire connaître leurs états et leurs intentions.

Attitudes et postures

Loup soumis : tête et queue basses

M. Dupuis

Les loups adoptent des postures et des mimiques qui traduisent leur état. Elles concernent principalement la face (oreilles, babines,...) et la queue. Quelques exemples :[photos]

état normal	oreilles droites et queue baissée
soumission, peur	oreilles baissées et queue entre les pattes
état agressif	oreilles baissées et babines retroussées
domination	oreilles droites et queue dressée

Attention et peur : oreilles dressées et queue entre les pattes

M. Dupuis

Les différents muscles de la gueule, les yeux, les oreilles et la truffe sont extrêmement importants lorsque les loups expriment leurs sentiments. Montrer les dents, gueule ouverte, oreilles dressées et pointant vers l'avant indiquent une menace par un loup dominant. Les loups dominants regardent librement les autres animaux directement dans les yeux, ce qui est une façon de déclarer et de renforcer leur rang supérieur.
Un loup subordonné rampe vers le dominant, avec la queue basse et les pattes repliées, les oreilles en arrière et vers le bas, dans une posture soumise. À d'autres moments, la soumission active implique un groupe de loups subordonnés entourant le loup dominant avec leur truffe contre lui. Parfois, la meute se met à hurler.

Vocalisations

Les scientifiques sont parvenus à distinguer 5 types d'émissions sonores auxquels correspond une fonction sociale. Il y a ainsi le grondement (menace), l'aboiement (signal d'un danger), les jappements et les plaintes (jeu, affection), et bien sûr le hurlement. Les hurlements, des sons de basses fréquences, se propagent bien dans l'air et peuvent s'entendre à plusieurs kilomètres. Ce dernier est particulièrement important pour la meute. On pense que les loups hurlent pour se localiser, défendre leur territoire en prévenant les meutes voisines, se retrouver, se saluer, maintenir une cohésion dans le groupe ou encore pour rallier la meute avant la chasse.

Leurs gémissements avertissent également les loups aux alentours de la présence de la meute, afin de prévenir contre les intrusions. Tout comme les gémissements, les hurlements sont composés de plusieurs harmoniques ce qui donne l'impression que la meute qui hurle est beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est réellement. Il arrive parfois qu'un loup solitaire hurle pour se signaler à un conjoint potentiel. Chaque loup a une fréquence vocale distinctive.

Parler par les odeurs

Loup en plein marquage olfactif avec ses glandes faciales

M. Dupuis

Le loup utilise son odorat comme outil de communication externe grâce à ses glandes faciales, pré-caudales, périnéales, anales et sous les coussinets des pattes. Ces glandes secrètent des odeurs particulières qui expriment l'état émotionnel de l'animal (peur, agressivité...).

Loup dominant marquant sa nourriture

M. Dupuis

Il utilise ainsi des marquages au sol tel que l'urine ou les excréments ou encore une sécrétion des glandes anales qui remplit uniquement cette fonction. Ces sécrétions sont identifiables par n'importe quel loup. Les loups se frottent aussi entre eux, et les odeurs assurent la cohésion du groupe, tout en repoussant les étrangers. Ces marquages servent à délimiter son territoire ainsi qu'à donner des renseignements sur son état (période de reproduction, allaitement…). En outre, ses facultés olfactives lui permettent de distinguer l'odeur de ses congénères et de détecter un animal à 270 m contre le vent et il peut sentir un homme à 2km en moyenne, en fonction des conditions climatiques.

La prédation

Le loup est situé au sommet de la chaîne alimentaire. En conséquence, il ne saurait pulluler, puisque sa densité de peuplement est toujours en étroite corrélation avec l'abondance des proies : trop nombreux, les loups risqueraient de faire disparaître le gibier dont il tire sa subsistance. Cette place de prédateur supérieur lui confère un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur des équilibres naturels, car il s'attaque aux animaux malades (endiguement des épidémies), aux jeunes malformés (sélection naturelle) ou imprudents, ou aux vieux animaux. Il contribue ainsi au développement de populations animales saines. La chasse a lieu exclusivement sur le territoire de la meute. Des scientifiques ont observé des loups arrêtant leur chasse car l'animal poursuivi avait pénétré sur le territoire d'une autre meute.

Le régime alimentaire du loup varie à la fois en fonction des différentes régions du monde qu'il habite, mais aussi en fonction de la présence des ressources alimentaires qui varient selon la période de l'année considérée. En été, le gibier est suffisamment abondant pour que le loup soit moins dépendant de la présence de grands mammifères. Il peut alors chasser seul des proies de petite taille et présente un régime alimentaire plus varié : lièvres, lapins, rats, grenouilles, poissons, et même fruits. En revanche, en hiver les proies se font plus rares. Aussi la présence de grands ongulés sauvages (mouflons, chamois, chevreuils, cerfs, bouquetins, sangliers, cervidés pour les pays européens) est-elle nécessaire à la survie de la meute. Contre des proies de cette taille, il chasse en meute, ce qui augmente ses chances de réussite, et de nuit.

Dans le Mercantour, des mouflons (Ovis musimon) ont été introduits dans les années 1950 afin d'assurer du gibier aux chasseurs. Les mouflons du Mercantour constituent donc une espèce déplacée. En 1990, peu avant que l'on ne constate le retour du loup en France, les deux vallées du Mercantour comptaient environ 360 mouflons vivant en troupeaux de 50 individus. Ces animaux n'étaient pas particulièrement peureux, mais ils n'étaient pas adaptés à cet environnement neigeux en hiver. Le mouflon ne monte pas au-delà de 1500m d'altitude alors que le chamois peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à 3000m (on en compte environ 12000 sur les 60000ha du parc du Mercantour). L'espèce a donc été super-prédatée par le loup. En 2008, on estime que la population d'environ 80 mouflons est aujourd'hui stable : ceux qui survivent se sont en fait adaptés à cet environnement et à la prédation. Les mouflons représentent 94% du régime alimentaire des loups de la région, notamment pour la meute de Meulière qui compte 6 loups à ce jour et se déplace sur un territoire estimé à 65 km².

Pour satisfaire ses besoins physiologiques, le loup doit manger globalement entre 2 et 3 kg de viande quotidiennement. Mais il est capable d'ingurgiter jusqu'à 8 kg de nourriture en une seule fois, pour pallier aux périodes où il ne se met rien sous la dent (les loups sont capables de jeûner pendant plusieurs semaines).

Pour en finir avec le Grand Méchant Loup ...

« Les loups craignent l'homme pour des raisons évidentes, l'homme, lui, a peur du loup par malentendu. ». John Theberge

M. Dupuis

En Europe, tous les moyens ont été utilisés pour éradiquer le loup : chasses à courre, battues, pièges, empoisonnements, massacres de louveteaux à la tanière ...

813 : Charlemagne crée en France la Compagnie de la Louveterie dont l'objectif est l'élimination des nuisibles : sangliers, renards, blaireaux, loutres et loups.
Fin du XVIII^e siècle, la population française de loups est de l'ordre de 10 à 20 000 individus.
Au début du XIX^e siècle, 5 à 7000 loups sont encore présents dans près de 90% des départements français. En moyenne, 1400 loups sont encore éliminés chaque année.
En 1882, les primes allouées sont fortement rehaussées. Elles sonnent définitivement le glas pour le loup en France. En quelques dizaines d'années, le loup n'est plus signalé que dans la moitié des départements français. Outre le poison, le fusil et les primes, la déforestation est une cause importante de l'éradication du loup en France, à l'origine notamment de la disparition de ses proies naturelles. A cette époque, les populations rurales augmentent régulièrement et des défrichements sont effectués, ce qui diminue les territoires des loups et de leurs proies, ainsi que les corridors entre ces territoires.

Malgré le répit accordé par les guerres de 1870 et de 1914-1918, le loup a quasiment disparu au début du XX^e siècle. Il semble que les deux derniers loups ont été tués en France en 1942.

Curieux ou craintif ?

M. Dupuis

Depuis le retour du loup en France, les peurs se sont ravivées.
Si notre civilisation occidentale, bercée par les métaphores du Christianisme désignant le loup comme représentant l'Ennemi du Bon Pasteur en charge des Agneaux de Dieu, et ainsi, justifiant des massacres dont l'animal a été la victime, d'autres civilisations, amérindiennes ou sibériennes, tournées vers le chamanisme, reconnaissent de grandes vertus au loup. Ainsi, les Yakoutes de Sibérie Orientale conseillent de prendre le loup pour ami, car lorsque l'on se trouve de l'Autre Côté, il est le seul qui connaisse l'ordre de la forêt…Quant aux Indiens d'Amérique, c'est pour eux un grand privilège que d'avoir pour frère le loup et d'être protéger par son esprit. L'enseignement amérindien nous explique que le loup est très attentif aux moindres changements de son environnement et il nous enseigne à faire de même et à nous fier à notre instinct, devenant de fait notre guide tutélaire.

Certains scientifiques estiment que la structure sociale des loups est plus proche de celle de l'homme que celle des singes. Les loups passent beaucoup de temps à jouer et ils ne cessent de communiquer. Les observer ne peut que nous sensibiliser aux valeurs les plus nobles que l'on trouve dans le cœur des hommes : ils nous rappellent cette tendresse à laquelle nous aspirons, la loyauté dont nous aimerions être entourée et la curiosité qui nous fait avancer. Le loup est aussi et avant – ou après tout cela, encore et encore, et malgré tout ce que l'homme lui a fait - le symbole de la liberté, sans doute la plus haute des aspirations de l'être humain qui pourtant tolère mal ce qu'il ne peut dominer ….

Myriam Dupuis - Mai 2009

Communiqué de Presse du 2 juillet 2015 du collectif CAP LOUP

La ministre de l'écologie (S. Royal) vient de publier deux arrêtés fixant les conditions de tirs et le nombre de loups pouvant être tués pour la période 2015-2016. Ces mesures entérinent une politique de destruction dictée par les lobbies agricoles et cynégétiques, au mépris de la demande des citoyens et des obligations de notre pays. Les associations de CAP Loup demandent le retrait de ces arrêtés et portent plainte contre la France.
Ces arrêtés ont été pris alors qu'ils avaient été massivement rejetés par les citoyens lors de la consultation publique, et alors que les Français sont opposés à la destruction des loups (sondage IFOP 2013). L'État obéit aux syndicats agricoles et au monde de la chasse, par des mesures contraires à toute idée de coexistence entre le loup et l'élevage.

Les loups peuvent désormais être abattus même si le bétail n'a pas été attaqué, même s'il n'est pas protégé, et jusqu'à six mois après qu'il est rentré. Les tirs sont possibles jusque dans le cœur des parcs nationaux. Les éleveurs continuent à être subventionnés et indemnisés sans contrepartie ni incitation à protéger leur troupeau.

Le nombre de loups pouvant être tués en 2015-2016 augmente de 24 à 36, alors que la population de loups est en baisse d'après le suivi officiel (ONCFS : 301 loups estimés en 2014, 282 loups en 2015). Les abattages (19 légaux en 2014-2015) ont pourtant montré leur inefficacité depuis des années puisqu'ils n'empêchent par les attaques de continuer sur les troupeaux insuffisamment protégés qui concentrent l'essentiel de la prédation.

Nous demandons depuis un an à rencontrer Ségolène Royal pour lui faire part de nos propositions en faveur d'une meilleure cohabitation entre le loup et le pastoralisme. La ministre de l'écologie refuse de recevoir les associations écologistes, tandis qu'elle reçoit les syndicats anti-loups et applique leurs doléances.

En organisant une chasse aux loups qui met en péril le retour de l'espèce au niveau national et sans chercher à favoriser la coexistence avec les activités agricoles, l'État met la France en infraction par rapport à la convention de Berne et à la Directive Habitats-Faune-Flore. Nos associations portent donc plainte contre la France auprès de la Commission européenne.

Les associations de CAP Loup

Des rencontres inoubliables…

Fabrice Borgese — 2009-03-28T11:00:00Z

France - Vercors

Et si cette année on changeait ?
Et si au lieu d'aller pister le Lynx dans le Jura, on essayait de trouver des indices de présence du Loup dans le Vercors ?
Une discussion intéressante au festival de la photographie de Montier en Der quelques mois plus tôt m'avait incité à essayer avec mes amis Anne et Bruno une quête différente de celle des autres printemps…

Et me voilà parti fin Mars 2009 pour un séjour de 4 jours dans ce Vercors que je ne connaissais pas, mes amis me rejoignant lors des 2 derniers jours du séjour.

Arrivé à l'Auberge du Pionnier, tenue par Rémy Pozzi (guide naturaliste et photographe), j'ai tout de suite été charmé par le cadre sauvage de l'endroit, en limite de forêt et de falaise abrupte, à des kilomètres de toute autre habitation.

Dès l'arrivée, les conditions s'annonçaient favorables : une couche de neige récente favorisait les relevés d'empreintes, les biches étaient nombreuses dans les prairies ou la neige fondait, et on me signala une biche tuée 15 jours plus tôt très probablement par un groupe de plusieurs loups…

J'ai passé les 2 premières journées seul, à prospecter différents secteurs en essayant de relever des indices intéressants, et à faire quelques affûts en lisière de forêt. Les résultats étaient déjà prometteurs, puisque des traces de grand canidé solitaire avaient été repérées sur une piste enneigée et de nombreuses observations et photos de la faune locale réalisées (biches, cerfs, chevreuils, renard,….)

Le 19 mars…

Le 3^e jour, mes amis m'ont rejoint et nous avons continué ensemble les recherches entreprises.
Nous avons exploré un secteur très isolé, où nous avons trouvé dans la neige fondante les traces alignées d'un grand canidé, avec quelques mètres plus loin une crotte contenant de nombreux poils… La probabilité de se trouver en présence d'indices de loup nous paraissait forte …

« un cadavre de biche, fraichement tuée… »

O. Güder

Puis nous avons continué à prospecter, et dans une forêt bien enneigée nous avons fait une découverte décisive : un cadavre de biche, fraichement tuée, et à moitié dévorée…. La neige, qui était restée gelée sous les arbres (il faisait largement en dessous de zéro) n'avait pas permis aux traces de marquer, mais pour nous le doute n'était plus permis : l'œuvre du loup était là, devant nous !! Et il allait peut-être venir terminer sa proie…

Après quelques minutes d'hésitation, nous décidons de saisir cette opportunité exceptionnelle et d'installer un affût, au cas où…
Un alignement dans les arbres est trouvé, qui nous permet d'observer le cadavre de la biche 80 mètres en contrebas avec le vent de face. Nous amassons rapidement un tas de branches mortes, de manière à pouvoir nous dissimuler le mieux possible.
Mais avec ce froid vif, il est indispensable de s'équiper très chaudement si nous voulons rester plusieurs heures immobiles dans la neige…

Heureusement, nous avons fait cette découverte en début d'après-midi, et en faisant vite nous avons le temps de retourner rapidement à l'auberge pour nous équiper le plus chaudement possible (j'ai mis 6 épaisseurs … !).
Puis 2 heures plus tard, nous revenons nous mettre en place derrière notre affût, non sans avoir largement contourné la biche pour ne pas laisser d'odeur à proximité de celle-ci.

Un peu avant 18h l'attente commence…
Au bout de 40 minutes, un renard arrive… Il tourne longuement avant de s'approcher de la biche, sans doute inquiet à cause de l'odeur laissée par les loups, puis finit par aller déguster de la viande fraiche pendant une quinzaine de minutes.
Puis il s'en va, et l'attente continue…

Bientôt le jour décline fortement, et la vision diminue progressivement. Heureusement la journée avait été fort belle, et la neige permettait de maintenir longtemps une certaine visibilité dans les sous-bois.
Il est presque 20h, et nous commençons à nous poser des questions, car nous sommes immobiles depuis 2 heures, la visibilité devient limite, et malgré notre équipement le froid commence à se faire bien sentir…

Et soudain un mouvement …Dans nos jumelles sont apparues 1, puis 2, puis 3 grandes silhouettes passant entre les arbres et se détachant nettement sur la neige…Les loups !!! Ils sont là !!!

Nous observons leurs silhouettes tourner à proximité de la biche, passer furtivement entre les arbres et se rapprocher progressivement de leur repas. Ça y est : ils sont sur le cadavre ! Assez rapidement ils tirent la biche de quelques mètres et la mettent en dehors de notre vue, mais nous entendons distinctement dans la nuit les os déchiquetés sans ménagement.
Ils sont là depuis une quinzaine de minutes, mais maintenant il fait complètement nuit et nous ne les voyons plus. Nous continuons juste à entendre le bruit de leur festin…
Nous décidons alors de repartir le plus discrètement possible, en faisant un large détour dans la forêt pour essayer de ne pas les déranger.

Nous restons silencieux pendant notre trajet jusqu'à ce que nous retrouvions la piste plusieurs centaines de mètres plus loin, et enfin certains d'être suffisamment éloignés nous laissons enfin nos émotions s'exprimer à voix basse… Quelle chance incroyable nous avons eue : observer des loups sauvages, en France !
Pour moi qui ait souvent lu les récits passionnants de Robert Hainard, je me serais cru dans une de ses histoires, quand soudain après des heures ou des jours d'attente ….

Nous rejoignons l'auberge, où nous faisons part discrètement de notre superbe rencontre. Nous décidons avec Rémy de garder la confidentialité sur cette observation, et surtout sur le lieu de celle-ci, car malheureusement le loup n'a pas que des amis…
Et très vite, nous décidons d'y retourner le lendemain à l'aube…

Le 20 Mars à l'aube…

Bien avant le lever du soleil, nous voilà de nouveau équipés et partis… Le temps d'arriver sur place, les premières lueurs du jour sont là, et nous approchons doucement de l'endroit fatidique. En arrivant, nous apercevons de loin un renard sur la proie. S'il est là, les loups ne sont donc plus dans les parages ! Mais rapidement le renard s'éloigne…
Ne pouvant retourner discrètement à notre affût de la veille, car la neige gelée crisse fortement sous les pas, nous décidons de nous accroupir derrière des sapins à proximité de la piste forestière, et d'attendre un moment, au cas où….

Je surveille la piste, et mes amis surveillent les restes de la biche qui se trouvent à une soixantaine de mètres de là. La lumière commence à arriver, et j'ai préparé mon appareil, monopode bien calé sur les racines de l'arbre.
Nous n'y croyons pas trop, mais après tout, qu'est-ce qu'on risque ?

« Aussitôt un loup apparaît… »

O. Güder

Au bout de 10 minutes, mon attention est attirée par un mouvement en lisière de piste à environ 70 mètres de là… Aussitôt un loup apparait, et traverse tranquillement la piste en flairant les odeurs… Je réussis à faire 3 ou 4 photos pendant ce bref passage. Le bruit de l'appareil a alerté Anne et Bruno qui n'ont rien vu, et me regardent interrogatifs. Je leur chuchote, tout ému : un loup … !!!!

« Il s'arrête sur le bord de la piste… »

O. Güder

Entretemps, il est descendu dans une petite combe où nous l'apercevons furtivement entre les arbres, se dirigeant vers les restes de la biche. Je me réinstalle différemment derrière mon arbre, pour trouver un alignement qui me permette d'apercevoir une partie de la proie, persuadé que le loup s'y dirige directement.
Mais celui-ci tourne et hésite, et finalement se dirige de nouveau vers le bord de la piste un peu plus près de nous… Je suis obligé de rechanger de position le plus doucement possible et de réorienter mon appareil. Le loup va sortir, il arrive… : il est là , et s'arrête sur le bord de la piste, parfaitement dégagé, à 50 mètres de nous !!

« Il passe en courant et disparait… »

O. Güder

A ce moment là, mon monopode, que j'ai déplacé en bougeant, s'enfonce brusquement dans la neige… Catastrophe, plus aucun appui !!! Le loup est là, bien visible, immobile, intrigué …
Enfin je réussis à trouver un appui et à déclencher 3 fois. Le loup a été alerté, et au bout de quelques secondes il fait demi-tour et repart en courant.
Je me prépare à le voir retraverser la piste, ce qu'il fait presque aussitôt, et je réussis à le photographier de nouveau lorsqu'il passe en courant et disparait dans la forêt enneigée…

Une fois de plus, nous n'en revenons pas de la chance que nous avons eue… ! Pouvoir observer dans le jour naissant un loup pendant quelques minutes, et terminer par ce face à face qui a sans doute duré une vingtaine de secondes…
Quelle émotion, quelle rencontre, quelle observation, qui est venue s'ajouter à celles de la veille au soir !
Avec en prime quelques photos à la clé, qui même si elles ne sont pas d'une qualité irréprochable, nous laisseront un beau témoignage de ces rencontres exceptionnelles et inoubliables !

Oliver Güder

Dans l'œil de la baleine

Fabrice Borgese — 2008-11-15T11:00:00Z

Polynésie – Iles Australes – Rurutu

Au bout du Monde…

Sous-marins

A l'horizon, le souffle d'une baleine

M. Dupuis

J'ai longuement rêvé de ce voyage au bout du monde : Rurutu, 22°26' de latitude Sud, 151°21' de longitude Ouest, une île presque perdue de l'Archipel des Australes en Polynésie Française, à la rencontre des baleines à bosses, Megaptera novaeangliae, ces géantes mystérieuses et imposantes de l'Hémisphère Sud.

Dimanche 9 septembre

J'atterris à Rurutu, après un Paris-Los Angeles-Papeete de presque 24h, suivi d'une brève escale de 4 heures à Tahiti, avant de reprendre un avion partant pour les Australes : Tubuai, puis Rurutu (1h30 de vol). Nager avec les baleines à bosses se mérite…L'accueil est assuré par l'équipe du Rurutu Lodge : Bertrand et Yves. Tout de suite, le ton est donné : les baleines sont là, plusieurs mères ont mis bas et elles prennent soin de leur baleineau avant de reprendre la route vers le Pôle Sud. L'une d'elle permet même que l'on s'approche au plus près.

Souffle de la baleine

Les eaux de Rurutu n'abritent aucun prédateur pour les baleines et en cas de tempête, elles peuvent se reposer d'un côté ou de l'autre de l'île

M. Dupuis

Malheureusement, l'arrivée en fin d'après-midi ne permet pas de mise à l'eau. Il faudra attendre le lendemain. Enfin, pas tout à fait car depuis la plage du Rurutu Lodge, ça y est, je le vois à l'horizon : le souffle de la baleine, un petit geyser au-dessus de sa tête ! Je n'imaginais pas que cela soit visible d'aussi loin ! Je fais un vœu : qu'elles soient là demain et que l'on puisse s'en approcher…

Lundi 10 septembre

Pas de problème pour se réveiller à l'aube, entre l'excitation de cette rencontre pour laquelle j'ai parcouru la moitié du globe et le décalage horaire (+12 h). Tout le monde est prêt à l'heure avec ses palmes, masque et tuba. Pas de plongée bouteille car les baleines fuient les bulles qui les dérangent. Éric assure le ramassage matinal avec le Land Rover du Raie Manta Club qui récupère, dans les différentes pensions de l'île, ceux qui, comme moi, espèrent bien concrétiser leur rêve de baleine.

Baleineau au 1^er plan et sa mère

Les Baleines à bosse se partagent l'hémisphère Sud et l'Hémisphère Nord. A Rurutu, les femelles donnent naissance à leur petit, nourrissent leurs jeunes jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour leur longue migration vers le Pôle Sud en octobre/novembre.

M. Dupuis

Ce matin, il y aura 2 bateaux et nous partirons du port de Moeraï. Les bateaux sont polynésiens : des « poti marara », ce qui signifie « bateau volant ». Ils sont utilisés pour la pêche et sont équipés d'un poste de pilotage à l'avant, d'un moteur de 200CV pour 8 m de long environ et arborent des couleurs pimpantes. Nous faisons connaissance avec les capitaines Dominique, Adrien et Pierre qui assureront, à eux trois, nos sorties bi-quotidiennes.

Il y a beaucoup de vent, ce qui promet un peu de mer, mais il fait beau, à défaut de faire réellement chaud. Une combinaison de 5 mm, et pour les plus frileux, le capitaine met à disposition de vrais cirés jaunes de marin. Discussions entre marins et nos guides : on a vu les baleines ce matin du côté du belvédère, près de Moeraï justement. On monte à bord, 6 maximum par bateau, accompagnés de Yves ou d'Eric et nous voilà partis !
Yves s'assied en hauteur à l'avant à côté de Pierre et nous nous installons au mieux, scrutant déjà l'horizon pour apercevoir un souffle de baleine.

Se glisser dans l'eau sans déranger

Baleineau posé sur le nez de sa mère

Ces magnifiques créatures mesurent en moyenne 16m de long et pèsent environ 40 tonnes. Les mères témoignent d'une grande tendresse pour leur baleineau

M. Dupuis

Les consignes données par Yves à notre départ sont simples : il n'est, bien sûr, pas question de sauter dans l'eau mais au contraire il s'agit de se laisser glisser le plus silencieusement possible du bateau dès qu'il nous en donne le signal, après avoir repéré l'animal et estimé que cela ne présentait aucun danger. Interdiction de se trouver à la queue de la baleine car celle-ci pouvant déployer la force d'un moteur de 500 CV, cela représente un véritable danger pour les minuscules plongeurs que nous sommes, sans compter que cela peut être ressenti comme une menace par l'animal. Chaque palanquée se mettra à l'eau à tour de rôle afin de déranger le moins possible la baleine. Reste à trouver l'animal… Les embruns n'aident pas vraiment et les nuages qui s'amoncellent nous font croire que nous sommes plus en Bretagne que sous les Tropiques ! Une heure déjà vient de passer ; certains ont pâli à cause de la houle, tout le monde est mouillé… et tout à coup « BALEINE à bâbord ! » ! – Où, où ? » et Yves de traduire en anglais, puis en japonais pour le couple qui nous accompagne. Ça y est, on la voit : elle est là, son baleineau juste à côté.

Dos de Motu

Sa nageoire dorsale – qui permet, avec la caudale, l'identification chez les cétacés - a été mordue ou coupée

M. Dupuis

Les bateaux se rapprochent avec beaucoup de précaution. Nous espérons tous que l'animal ne va pas sonder, mais non, elle reste là, presque placide, à une trentaine de mètres du bateau. Tout le monde photographie la maman et son petit qui, vus de notre embarcation, nous feraient plutôt penser à deux sous-marins en train d'émerger… Plus question de traîner : il faut chausser les palmes et les rejoindre. C'est une mère de 17m avec son baleineau qui doit avoir 3 semaines. Il mesure quand même presque 5 m et doit peser 1,5 tonne. Elle est arrivée à Rurutu depuis plusieurs semaines et doit peser maintenant environ une vingtaine de tonnes. Au total, c'est 1/3 de son poids qu'elle aura perdu durant son voyage-jeûne dans les eaux plus chaudes de Polynésie jusqu'à son retour en Antarctique, où elle pourra enfin se régaler de krill.

Un moment magique

Dans l'œil de la baleine...

M. Dupuis

Le moment est venu ; j'enjambe le bastingage et essaie de me glisser au mieux dans l'eau à 22°C tendant le bras vers Pierre qui me passe le caisson. Je vais pouvoir m'essayer aux joies de la photo sous-marine et qui plus est, avec un modèle de choix ! Mais comment l'aborder ?? Je me rends compte que mesurant à peine 1,60m, j'ai à faire à 10 fois plus grande que moi ! J'entends bien Yves me dire de nager à la tête de la baleine, mais je ne maîtrise pas encore parfaitement toutes les subtilités du palmage en compagnie d'une baleine. Je dois reconnaître qu'elle est une merveilleuse ambassadrice du monde des mégaptères. Mes premières photos sont timides et respectent une distance additionnant la sécurité et une certaine crainte face à cette géante des mers. Puis je m'enhardis et je m'approche, le masque collé au viseur du caisson. Je ne suis plus qu'à 5 mètres d'elle. Son baleineau semble poser sur sa tête. C'est ainsi que cette mère attentive aide son petit à respirer. Il sera bientôt en mesure de faire des apnées de plusieurs minutes ; en attendant, maman est là. Il me semble ressentir toute la tendresse de cette mère pour son rejeton totalement dépendant d'elle. Du bout de son nez - si on peut parler de nez…-, elle le pousse régulièrement vers la surface et accompagne son retour sous l'eau. Les nageoires pectorales du bébé mesurent déjà près d'1 mètre, mais il ne sait visiblement pas encore s'en servir et elles pendent de chaque côté de son corps.

Baleines et bulles

Les baleines à bosse chantent les mélodies les plus complexes du royaume animal : plusieurs thèmes organisés dans un ordre particulier pour un chant qui peut durer 30min que le mâle reprendra encore et encore pendant des heures, voire des jours. On suppose que ce chant attire les femelles ou permet de signaler un territoire ou d'éloigner les autres prétendants

M. Dupuis

C'est un moment magique. Elle sait que nous sommes là, mais ne semble visiblement pas inquiète. Quel âge peut-elle avoir ? Combien de fois est-elle déjà venue à Rurutu pour donner naissance à la génération suivante ? Les marques sur son corps semblables à des trous sont dues aux morsures des squalelets féroces (Isistius brasiliensis) qui remontent des profondeurs et attaquent les baleines en leur arrachant un morceau de peau, laissant ces vilaines et douloureuses cicatrices.

Nous avons la chance de nager autour d'eux pendant plus d'une heure. Cela crée des liens et c'est à regret que nous devons les quitter, mais beaucoup d'entre nous ont froid et il est temps de rentrer. Sur le chemin du retour, tout le monde exprime son émerveillement et l'excitation brille dans tous les yeux. Il y a ceux qui ont eu peur, ceux qui se sont approcher au plus près, laissant à la baleine le soin de les éviter…J'ai pu observer la scène en question : un nageur téméraire (ou imprudent) s'est retrouvé tout près de sa nageoire pectorale qui mesure environ 3 mètres. La baleine a su éviter de quelques centimètres ce nageur malhabile. Si elle n'avait pas fait preuve de cette dextérité, je pense que notre plongeur n'aurait pas fait le poids face à la pectorale…

Arbre à baleine

L'arbre à baleine annonce par sa floraison l'arrivée de s baleines à bosse à Rurutu et fleurit jusqu'à leur départ en octobre/novembre

M. Dupuis

C'est un sentiment de joie profonde qui m'anime après ce moment de partage avec l'un des plus gros mammifères du monde. De la joie, mais aussi de l'émerveillement face à cette douceur, cette tendresse, cette harmonie qui émanent d'elle. Comment peut-on encore tuer ces animaux aujourd'hui ?? Je n'ai qu'une envie : y retourner au plus vite. La pause-déjeuner est assez courte puisque nous repartons vers 13h45 pour la deuxième sortie de la journée.
Ceux qui étaient là ce matin sont au rendez-vous de l'après-midi, racontant aux nouveaux arrivants leur expérience inoubliable de la matinée. Tout le monde espère bien revoir cette baleine-là : on l'a appelée Motu car sa nageoire dorsale (qui permet, avec la caudale, l'identification chez les cétacés) est abîmée, comme si elle avait été mordue ou coupée. Il fait beau cet après-midi, la mer est calme et nous retrouvons Motu et son petit quasiment là où nous les avions laissés. Là encore, nous glissons dans l'eau à tour de rôle, bateau par bateau, mails il y en a 3 cette fois.

Les yeux dans les yeux

Champs de taro

Le taro est un tubercule polynésien très apprécié localement et est cultivé de façon familiale

M. Dupuis

Quand notre tour arrive, je me sens plus à l'aise que ce matin. J'ai une idée en tête ; je ne sais pas si je pourrais ou si je saurais faire, mais c'est maintenant ou jamais : je veux photographier l'œil de la baleine. Motu a la gentillesse de ne pas beaucoup bouger. Je m'approche en palmant, la tête de Motu grossit dans mon viseur. Je ne suis plus qu'à un peu plus de deux mètres d'elle. Son œil est au centre de mon viseur, il est fermé. Très lentement, Motu ouvre son œil. Je ne pensais pas que les baleines battaient elles aussi des paupières... C'est là encore un sentiment de communion avec elle qui m'envahit et je me surprends à lui parler, comme si nous étions déjà des amies. Comment me voit-elle ? Je ne suis peut-être qu'un drôle de petit animal avec un œil énorme : le hublot du caisson !

On dit des humains que leur regard est le reflet de leur âme. Il m'a semblé, en regardant Motu dans l'œil, apercevoir chez elle l'âme de la Baleine…
Cet après-midi magique se termine après trois mises à l'eau pour chaque groupe. Nous sommes aux anges et en oublions notre fatigue. Vivement demain !

Le chant des mâles

Taro dans un carton

M. Dupuis

J'ai eu la chance de sortir en mer presque tous les jours, soit de Moeraï, soit d'Avera. J'ai vu comment notre baleineau apprenait à maîtriser ses pectorales et comme il s'émancipait de sa mère. Toutes ces sorties ont été magnifiques, chacune avec ses particularités et son lot d'aventures, certaines plus physiques que d'autres, notamment à cause des conditions météorologiques : pluie, vent, houle, creux de 3 m dès la sortie du port…mais tous les rendez-vous ont été honorés et les baleines présentes. A ma dernière sortie en mer, elles m'ont offert un cadeau d'au revoir : deux mâles courtisent une femelle avec moult bulles (rien à voir avec celles d'un détendeur …) et l'un d'eux se met à la verticale au-dessus de sa dulcinée, à une vingtaine de mètres de profondeur et tout à coup, il se met à chanter…

Mon séjour à Rurutu a duré 12 jours. J'ai pu découvrir les autres charmes de l'île et la luxuriance de sa végétation : café, mangues, ananas, taro (tubercule polynésien très apprécié localement), litchis, papayes, citrons, pamplemousses, oranges, piments, fleurs, tout y pousse. Quelques belles randonnées dans les grottes habitées de stalactites et stalagmites sont à faire que l'on termine parfois en voiture car les Rurutu s'arrêtent volontiers pour les auto-stoppeurs, et l'île est plus grande qu'elle n'y parait. C'est une nature rustique mais généreuse. J'espère bien que le vent me poussera de nouveau vers les eaux de Rurutu. C'est là que j'ai pu réaliser mon rêve de baleine : nager assez près d'elle pour plonger dans son regard…

Myriam Dupuis - 15/11/2008

Aujourd'hui, la chasse commerciale aux grands cétacés est interdite.
Certains pays tels que la Norvège, l'Islande et le Japon
cependant souhaitent la reprendre.